Моё путешествие началось из Пензы, когда я приобрёл билет на поезд Нижний Новгород-Астрахань.
Я долго сомневался в успехе своей затеи, а после того, как купил билет, сомнения возросли втрое. К тому же, домашние, когда узнали о моих планах, восприняли это очень плохо, и пытались всеми силами уговорить меня, вернуть билет и отказаться от задуманного. Но, благодаря моему упрямству, это путешествие состоялось.
Итак, собрав рюкзак, упаковав самые нужные вещи, я отправился на вокзал. Кстати сказать, рюкзак оказался довольно приличных размеров и весом около 24 кг. Из них 5 кг на палатку; около 2 кг на спальник; около 2 кг сам рюкзак; 1,5 на фотоаппарат (Зенит ЕТ) и штатив для него—1,6 кг; берцы по 1 кг каждый; остальное одежда, сухпай и разные мелочи. Поезд на Астрахань отправлялся в 10-30. Попрощавшись с родителями и сестрой, я залез в вагон. Тут же меня посетила мысль выйти и послать всё далеко-далеко, но что-то удержало меня. Поездка до Астрахани заняла ровно одни сутки. По пути ничего интересного не встречалось, разве что мост через Волгу в Саратове. И там же рыбачьи поселки вдоль берега.
Почему я решил ехать через Астрахань? Когда готовил маршрут, мне показалось интересней проехать через пустыни Узбекистана, а вернуться через степи Казахстана и через Самару.
Прибыв в Астрахань, я направился в кассу, чтобы купить билет на поезд "Астрахань-Душанбе", до Бухары. Там меня ожидало интересное открытие, билеты продавались только до казахских и таджикских станций. Узнав это, я решил обсудить ситуацию с проводниками этого поезда, но так как времени было ещё мало, то решил прогуляться до Волги, на остров. Идти примерно полчаса. Через реку идёт длинный мост, с него открывается неплохой вид на Астрахань, видно кремль. На острове хорошие пляжи, можно искупаться. Единственный недостаток - это мошки, которые лезут в глаза и вообще куда попало. Это было в первых числах июня, мошка уже кончалась. Трудно даже представить, что бывает, когда сезон в самом разгаре. Во время этой прогулки, желание повернуть назад в Пензу только усилилось, неизвестность будущего пугала, тем более это было моё первое самоходное путешествие.
Побродив немного по Астрахани, я вернулся на вокзал. Как раз прибыл душанбинский поезд. Надо было идти говорить с проводниками. От них я узнал, что поезд транзитный через Узбекистан, поэтому до узбекских станций билетов нет, НО они посоветовали купить билет до Оазиса (последняя казахская станция), а дальше они, типа, довезут. Так я и поступил. Как я позже узнал, узбеки, которые ехали к себе на родину, покупали билеты до Талимарджана
(это Туркмения) , т.е. переплачивали, и проводники к ним претензий не имели.
Надо сказать, что в Душанбе поезд отправляется практически пустой, по два-три человека в вагоне, не считая вагонов в которых едут цыгане. Цыган таджики недолюбливают, за их неопрятность и грязь. Проводники оказались настоящими бизнесменами, бельё они толкнули по сотни за комплект. Я сразу прикинул, сколько они сдерут за проезд от Оазиса до Бухары. Поэтому решил сказать, что с собой только 500 р, а всё остальное на электронной карте, и снять деньги можно только в банке. Плацкарта, в которой я ехал, оказалась интернациональной: узбек, азербайджанец и я. Все примерно одного возраста. Целые сутки за окнами плыли степи, я изучал узбекские слова. В процессе обучения, узбек и азербайджанец выяснили похожесть своих языков.
Граница Казахстана оказалась сложной, казахи были неподкупны, чем вызвали недовольство проводников. Погранцы, всё-таки, покопались в моём рюкзаке, но что они там хотели найти, я так и не понял. Узбекская таможня была куплена от и до, фразы проводника, что я турист оказалось достаточно. За время пути начальники вагона прикупили коробки пива, связки колбасы, завалили пустые плацкарты балыком, в общем, затарились по полной программе. Как выяснилось, станции Бухары нет в природе, есть Каган, но там поезд не останавливается. Где мне выйти, оставалось под вопросом. Кстати, история с банковской картой оказала должное действие. Не стоило покупать билет, надо было просто скинуть проводнику в его кассу. С началом Узбекистана пейзаж немного изменился, степь стала более безжизненной и холмистой, появились верблюды. Путь поезда лежит в объезд Туркмении, через знаменитый посёлок - Учкудук. Интересного за окном было мало. Только с приближением к Навои, появилось что-то интересное в пейзаже. Решение вопроса, где же всё-таки выйти, нашёл проводник и его коллеги по бизнесу - узбеки. Оказывается, около станции Каган, бизнесмены-узбеки договариваются с водителем поезда, о том, чтобы в определённом месте он сбавил скорость до 10км/ч( или около того) и они имели бы возможность выкинуть товар и спрыгнуть сами. Собственно, они и предложили такой вариант высадки. Посомневавшись, я решил принять это предложение. Около станции Каган всё прошло гладко, десант из коробок водки, пива, узбеков и меня с рюкзаком, высадился на узбекские земли. Затащив сразу весь товар в дом, около дороги, и немного передохнув, мы залезли в «москвич». Четверо на заднем сиденье, плюс мой рюкзак на коленях, и покатили в Бухару.
Ещё будучи в Пензе, я решил познакомится с кем-нибудь в Бухаре, чтобы иметь возможность посмотреть город, не думая о ночлеге. Поэтому, у меня было несколько телефонов девушек, живущих в этом древнем городе. Я рассказал об этом моим новым знакомым, они огорчились, так как хотели, чтобы я погостил у них. Но, честно, я тогда испытывал страх, так как не знакомые люди, да ещё и узбеки. Во мне были сильны предубеждения к азиатам. Был уже вечер, хозяин дома – Кахрамон, он же и руководитель операции, позвонил по телефону, который у меня был. Номер был девушки, по имени Дания, у неё есть дочь. Как раз тогда, Даня была в Ташкенте. Общаться пришлось с её дочерью и я полностью потерял надежду встретится. Но она позвонила маме, и та разрешила мне приехать к ним в дом и подождать её приезда, приехать она должна была через день. Мы снова загрузились в москвич, и уже по тёмному, покатили в дом к Дани. Ночная Бухара впечатляет, особенно минарет Калян. Действительно величайшее сооружение. Дом мы нашли без проблем. В квартире была дочка с подругой и соседка, присматривающая за ними. Встреча оказалась довольно тёплой. Я помылся, разогрев кастрюльку воды и постирался, разогрев ещё. В панельных домах, в Бухаре, летом, ночью спится как в кошмаре, духота невыносимая.
Как оказалось, Даня сдаёт комнату в квартире, в связи с этим, на следующий день, приехала семья: глава семьи туркмен - Кувандек, его жена - узбечка и его маленькая дочь. Хорошие люди, он занимается каракулевым бизнесом, приехал по делам в Бухару. Вечером к нему пришёл брат, и мы насвинячились по полной. Потом пришла соседка, и мы продолжили. Утро началось с сушняка. Чуть попозже приехала хозяйка квартиры. Я, она и туркмено-узбекская семья отправились в святое место, могила Баховуддина Накшбанда. Он является основателем суфийского ордена Накшбандийа..
Надо заметить, что в Бухаре все ездят на такси(Матиз, или УзДео) цена каждый раз разная, устанавливается в процессе торга с водилой. Также и на всё, цена зависит от того, как вы умеете торговаться.
Вечером сходили в местный парк отдыха, где расположен мавзолей Исмаила Сомани, посидели в кафе. Бухара выглядит довольно современно.
На следующий день было намечено посещение старого города. Началось всё с парка, в котором есть памятник Хаджи Насреддину, а закончилось зимней резиденцией шаха. Потом доехали до его летней резиденции, ничего особенного, хотя, с экскурсоводом может быть и было бы интересней. За вход тоже надо торговаться. Если вы отличаетесь от местного населения, то цены для вас могут быть в три раза дороже. К примеру, когда спросил я, цена оказалась 2000 сум, но после Даниных торгов она стала 600 сум. Вот такие дела, торгуйтесь господа, торгуйтесь.
 |
 |
 |
| Внутренний дворик. |
Мечеть. |
Улочки старого города. |
 |
 |
 |
| Внутренний дворик. |
Мечеть. |
Вход в неё. |
 |
 |
 |
| Токи Телпак Фурушон. |
Зимняя резеденция шаха. |
Медресе Мири Араб. |
 |
 |
 |
| Медресе Мири Араб. |
Минарет Калян. |
Внутренний дворик. |
 |
 |
 |
| Мечеть Маггоки Аттори. |
Мавзолей Исмаила Сомани. |
В центральном парке. |
 |
 |
| Мечеть Маггоки Аттори. |
Мавзолей Исмаила Сомани. |
 |
 |
 |
| У пруда Ляби-хауз. |
Ханака Надир Деванбеги. |
В летней резиденции шаха. |
На следующий день я собирался отчаливать в Самарканд. Даня проводила меня до остановки. Отличная она девушка. Мы доехали до автовокзала, тепло попрощались. Я сел на Ташкентский автобус до Самарканда. Как и следовало ожидать, водила загнул цену. Но зная настоящую цифру, я сослался на то, что именно столько денег у меня осталось, и водила, естественно, согласился. Надо сказать, что проезд в Узбекистане довольно дешёвый.
В Самарканд ехать около 4 часов. Доехав по окружной дороге, почти до обсерватории Улукбека, я ступил на землю этого древнего азиатского города, а автобус покатил дальше в столицу Узбекистана. Идти от обсерватории до базара около часа, по жаре занятие не из приятных. Хорошо хоть есть на что посмотреть. Дорога упирается прямо в базарную площадь, проскочить мимо просто невозможно. Проходя по базарной площади, будьте осторожны, очень много попрошаек. Так как в Самарканде много иностранных туристов, то они ждут от вас денег. Попрошайки очень наглые, я еле отделался от одних, как сразу пристал ещё один, буквально вцепился в меня. Спасибо местному парню, он отогнал эту сволочь. Теперь я понимаю, почему местные не любят нищих. И тем приходится рассчитывать только на приезжих из-за рубежа. При подходе к базару, справа, расположена мечеть Хазрати Хызр. Недалеко Шахи Зинда (это по дороге влево). За базаром находится мечеть Биби-Хоним. Если идти по этой же дороге далее, можно выйти к Регистану. Слева от него, находится стоянка маршруток, которые едут к границе с Таджикистаном. Походив немного около Регистана и поснимав его, я пошёл искать транспорт. Был уже вечер, а перспектива ночёвки в Самарканде меня не радовала.
 |
 |
 |
| Биби-Хоным. |
Биби-Хоным, внутри. |
Биби-Хоным. |
 |
 |
 |
| Регистан. Шер-Дор. |
Регистан. Шер-Дор. |
Регистан. |
Маршрутка доехала быстро. В пути познакомился с несколькими узбеками. Один ехал на свадьбу и пригласил меня, но я вежливо отказался, у меня была цель-граница.
Вот и подкатили. Переход оказался на редкость простым. Меня очень пугали узбекской таможней. Но она оказалась довольно цивильной. Мой рюкзак просветили, я заполнил декларацию, мне пожелали счастливого пути. И вот я в Таджикистане. Можно сказать, что таджикской таможни как бы и нет, просто поставят вам печать в паспорт. Вот и всё. Погода была солнечная, дул приятный и прохладный ветер. На горизонте виднелись затянутые дымкой, далёкие горы, а вдоль дороги раскинулись поля пшеницы. Не верилось, в то, что это на самом деле!
Сразу за границей стоят таксисты. Они отвезут вас, куда хотите, можно прямо до Душанбе. Вот здесь началось моё путешествие автостопом. Поговорив с водилами, я понял, что просто так уехать не получится. Благодаря их любопытству, я познакомился с одним из Душанбе. Так как было уже поздно, а клиентов не предвиделось, он предложил подбросить до Пенджикента. Я, конечно же, согласился. В Пенджикенте есть стоянка такси едущих в Душанбе, напротив есть ошхона, где можно переночевать и поесть. Таксисты накормили меня ужином и пошли спать в свои машины, а я остался ночевать в ошхоне. Ночлег обошёлся мне около 20 рублей. Но, я думаю, можно было бы и так договориться. Двери в комнате, где мне предстояло провести ночь, не закрывались, и любой мог войти ко мне. Я, естественно, принял меры безопасности - привязал рюкзак к кровати. Никто ночью не приходил.
Вчерашний таксист обещал довезти до Зерофшана бесплатно, но не стоило ему верить. Набрав к девяти часам клиентов, он оставил меня и уехал в Душанбе. Никогда не верьте таксистам, для них деньги превыше всего. Самое машинное время прошло. В Азии это часов с шести и до десяти. Пришлось простоять на солнце около часа. Я уже начал проклинать тот день, когда мне пришла эта глупая идея - ехать автостопом. Но денег всё равно было мало, так что оставалось ждать того, кто согласится подвезти безвозмездно. По рассказам "бывалых", автостоп тут прост. По-видимому обстановка в Азии сильно изменилась. Теперь, все у кого есть машины - таксисты, и только пять из ста остановившихся не спросят с вас денег. Это и понятно, в стране с зарплатами от 200 до 700 рублей, а ценами равными нашим, каждый подрабатывает как может. Подвезти за деньги один из вариантов, а подвезти есть кого. Одна надежда на камазистов, если он остановит, то непременно возьмёт. Поток камазов из Пенджикента есть в Душанбе и Худжанд, большая часть идёт утром. Мне остановил москвич, затем я ехал на автобусе, там познакомился с таджиком Наджибулой, из кишлака под названием Шурча. Он пригласил в гости, я согласился. Это было моё первое приглашение в таджикскую семью.
 |
| Виноградник. |
Таджики оказались очень гостеприимными людьми. Меня сразу накормили, причём очень не плохо. Дальше была беседа о жизни, там и у нас. Меня поразили обычаи местного населения, их уважение к старшим и гостю. Мне было даже не по себе, от оказанного мне внимания. Вспомнились слова проводника о том, что в исламе, если гость пришёл сам, т.е. его не приглашали, то он послан Аллахом, и приносит в дом счастье. И тут же наша пословица: " Незваный гость хуже татарина". Погостив у Наджибулы, пошли к соседям. Посидели и там. Вечером сходили на Зерофшан, постояли на большом камне, над водами мутной реки, несущей золото. Поговорили о том, о чём ещё не успели. Ночевать я отправился к соседу Исламу. Перед сном ещё перекусили. Интересно то, что в таджикских домах, в комнатах отсутствует мебель. Есть только телевизор и подставка под него, пара сундуков и шкаф. По периметру комнаты стелятся одеяла, так чтобы в центре осталось место. Одеяла(курпача) очень яркие и красивые, на них приятно лежать. Перед едой приносят скатерть(достархан) и стелят в свободное место, в центре. Хлеба также нет, вместо него пекут лепёшки(нон). Перед едой их делят на много частей. Хлеб не режут ножом, его ломают только руками. Кстати сказать, не в одной семье не встретил похожих лепёшек, как по размеру, так и по форме, вкус тоже свой. Нон намного вкуснее хлеба, да и не плеснет. Когда засохнет, всегда можно размочить в чае. Утром, Ислам и Наджибула, проводили меня на местную стоянку такси, посадили на проезжающий камаз и пожелали счастливого пути.
Сразу за Шурчой есть мост через Зерофшан. Так как я был там в начале июня, то снег на вершинах гор ещё не растаял. Благодаря этому, сразу за мостом начинается незабываемый вид снежных вершин над свежей зеленью долин. Мне захотелось спрыгнуть с камаза и пройти пешком, снимая и любуясь этой красотой. Всю дорогу от Шурчи до Айни не перестаёшь восхищаться красотой горных вершин, мощью Зерофшана и смелостью водителя, ведущего камаз над пропастью. Очень красивая трасса, советую обязательно проехать по ней, запомнится надолго.
 |
| Река Зерофшан. |
Камазист высадил меня на развилки, а сам поехал в Худжанд. Постопив немного, я залез в полупустую такси. Водила оказался приколистом. Дорога захватывала дух. Вокруг отвесные скалы, под боком бушующая Фандарья. И всё это, раскрашено яркими красками с множеством оттенков. Не перестаёшь удивляться мастерству природы. Это надо видеть лично. Потом, по приезду домой, я напечатал фотки, жалкое подобие увиденного.
 |
| На развилке. |
Таксист высадил меня около Зерафшан 1. Там есть мост через Фандарью. Оттуда можно доехать до Алаудинских озер. Но я держал курс на Искандеркуль. Поэтому пошёл пешком, по дороге в сторону Душанбе, снимая горы и любуясь их величием. Надо было добраться до Зерофшана 2, откуда и идёт дорога на озеро.
По пути мне остановил таксист на ниве и довёз до Дижика. Дальше я шёл пешком, и не жалею об этом. Дорога не лёгкая с множеством серпантинов. Страшная жара, идти трудно, тем более с непривычки. К вечеру я добрался до Искандеркуля. Там есть метеостанция и турбаза «Искандеркуль». Подходя к озеру, я умирал от жажды.
 |
 |
 |
| Дорога к озеру. |
Река Искандарья. |
Дорога к озеру. |
 |
 |
| Дорога к озеру. |
Последний серпантин. |
Меня встретил руководитель базы Алик Маджедов. Он проводил меня на местную кухню, где я поставил чай и немного поел. Ночевать он меня определил в одной из дачек, для приезжающих. Тогда сезон ещё не начался, и почти все они были пусты. Из лагеря открывается великолепный вид на гору Дождемерная и на озеро. Особенно, впечатляет рассвет и сумерки, с луной и первыми звёздами. На следующее утро, я позавтракал с местными работниками, в их столовой, на берегу. Алик Маджедов посоветовал обойти озеро и подняться на пару перевалов. Этим я занялся после завтрака. Маршрут оказался действительно интересным, с видом снежных вершин и видом пиалы озера в разных ракурсах. Ночь провёл в палатке, у встреченных в горах пастухов. Утром отправился в дальнейший путь. Последний перевал показался очень трудным, из-за большой крутизны, сильной жары и отсутствия воды. Я даже думал, что не пройду. Но кое-как преодолел его, чем очень гордился. Как оказалось, потом, это маршрут для «матрасников», т.е. «чайников» и гордится особо нечем. Утром чувствовал себя очень уставшим, да и надо было спешить. Поэтому я решил отчалить в дальнейший путь. А для себя решил, что если приезжать сюда, то непременно, недели на две, на три. Главное, набрать желающих. А самые интересные маршруты Алик обещал показать. Я ещё успел сходить на водопад, минут 20 хода. Незабываемое зрелище! Река, вытекающая из озера, падает с высоты 40 метров, в узкий каньон, кажется, что это дым, а не вода. Стоять приходится на решётчатом балкончике, прямо над пропастью. Это придаёт некоторую остроту восприятию.
 |
 |
 |
| Утро на Искандеркуле. |
Утро на Искандеркуле. |
Завтрак с видом. |
 |
 |
 |
| Искандеркуль. |
Безымянная вершина. |
Вдали Гиссарсикй хребет. |
 |
 |
 |
| Высокогорное пастбище. |
Вид сверху лучше. |
Вид сверху лучше. |
 |
 |
| Водопад. |
Водопад. |
С транспортом там напряжёнка. Я поехал на приехавшем на базу грузовике. Водитель подбросил до Хайронбеда. Дальше на скорой помощи, вместе с докторами, до Зерофшана 1. Оттуда проще уехать. Там, на пяточке, я встретил машину забитую студентами, ехавшими из Худжанда, поступать в душанбинский университет. Узнав, что я еду автостопом, без денег, они скинулись, и набрали около 10 сомони. Я не хотел брать, но они настояли. Камазы идут уже забитые попутчиками, либо, просто не берут. Поэтому, иногда, приходится ждать долго. Дорога от Зерофшана до Анзобского перевала не менее впечатляющая, чем все предыдущие. Бешенный Ягноб несётся вниз, по пути есть водопад, ещё более впечатляющий чем на Искандеркуле. Не доезжая до перевала, есть нарзанный источник, около него ошхона. Там я и заночевал. Хозяин ошхоны оказался хорошим человеком, накормил меня ужином, напоил чаем.
Утром я умылся нарзаном, напился его на много дней вперёд. Подъехали вчерашние студенты, оставили лепёшки и варённые яйца. Позавтракав, я пошёл ловить попутную машину. Остановилась какая-то иномарка. На подъезде к перевалу ещё лежала снежная лавина, и дорога пролегала между снежных стен, высотой с камаз. С седловины открывается великолепный вид на снежные вершины и альпийские луга. Здесь стоит остановиться и пройтись пешком пару километров вниз. Прохладный воздух и холодный снег, после жаркого солнца, это что-то!!!
Тем более, проблем с машинами там нет. Поток камазов с северного Таджикистана в Душанбе не прекращается целые сутки. Скоро сделают тоннель, под Анзобским перевалом, и попасть на него будет намного труднее. Как говорят водилы, планируется открытие на январь 2006.
 |
 |
| Около ошхоны перед подъёмом. |
Перевал Анзоб. |
 |
 |
| Вид с Анзоба на север. |
Вид с Анзоба на юг. |
 |
 |
 |
| Спуск в сторону Душанбе. |
Фото на память. |
Снег и зелень. |
На камазе, я доехал до поворота на Ходжи-Обигарм. Я где-то вычитал, что там есть источник с горячей водой, температурой около 100 С. Мои надежды увидеть его, рухнули, когда я узнал, что на месте источника стоит дорогая гостиница, а сам он закрыт железным ящиком, и к нему подведены трубы, отводящие воду к потребителям. Но надо заметить, что места там неплохие. Если у вас есть деньги, то потратить их здесь вполне оправданно. Переночевал у пригласившего меня таджика, по имени Саид. Утром, он на уазике довез меня до Душанбе.
Здесь я совершил ошибку, пошёл и снял койку в двухместном номере гостиницы «Вахш», 400 рублей за ночь. Есть более дешёвые гостиницы. Сервис состоит в следующем: душ(правда вода тёплая) - это просто труба, даже без лейки; вода в кране чёрная, как в весенних ручьях; правда постель чистая.. Но не всё так плохо, ведь можно оставить барахло и походить по городу, купить на базаре сух паёк, на чёрный день. Этим я и занялся. Вечером, ко мне подселили норвежца.
Утром, я отправился на автовокзал. Там сел на маршрутку до Нурека, водитель оказался сукой с большой буквы. Увидев, что я не местный, он решил содрать с меня ещё и за рюкзак, итого 7 сомони за проезд, плюс 2 сомони за рюкзак. Лучше говорить, что денег нет, а то из вас попытаются вытащить как можно больше. Такие люди, есть всегда и везде, будьте осторожны. В сам Нурек, я не поехал. В маршрутке познакомился с рыбаком, и решил провести день у него. Прекрасный вид на водохранилище, открывается с перевала Шаршар. Там есть ещё пост гаишников. Но мы с рыбаком вышли ниже перевала. Оказалось, что он строитель, и их бригада строит посёлок для будующих рабочих, по строительству туннеля в Дангару. Место неплохое, да и люди хорошие. Сходил искупаться вниз, к водохранилищу. Там живёт русский рыбак. И я, вместе с двумя узбекскими пацанами, на его катамаране, поплыли купаться. Вода прекрасная, тёплая, а метра два вниз прохладная, накупался от души. Ужин со строителями, и ночь в их вагончике.
 |
 |
 |
| Нурекское водохранилище. |
Посадки писты. |
Нурекское водохранилище. |
 |
| Узбекская семья. |
Утром, с Уралом вахтовкой, доехал до Ходжарки. Там водила посадил на камаз, который ехал за песком, в Московский. На нём я доехал до развилки на Куляб. Куляб, потому, что по совету бывалых, решил там сделать пропуск на Памир.
С развилки доехал до Восе. Там встретил таджика, отлично говорившего по-русски. Он пригласил в гости. Пообедав и оставив у него вещи, я отправился на гору Ходжамумин. Хозяин с братом, подвезли на матоцикле полпути, а сами поехали на поминки. Жара была ужасная, мозг начал буквально плавилтся и течь. Я смог подняться только на половину. Дальше идти было глупо. Вода была на исходе, самый разгар жары(это с 12 до 15 часов), дороги явной нет(хорошо, что без рюкзака!). По рассказам местных, на вершине, есть, что посмотреть. Соляные пещеры, например, но идти лучше всего вечером. Там переночевать, и утром вернуться. Брать с собой побольше воды. Кстати, там много змей, особенно кобр, но я не видел. Есть два источника. Вода в них холодная, но очень солённая. На склонах горы много соляных подтёков. У подножья, есть солянные разработки.
 |
 |
| Солённый источник. |
Солённый источник. |
Пока дошёл до дома пригласившего меня таджика, чуть не умер от жары и жажды. На следующее утро хозяин посадил меня на маршрутку, до города.
В Кулябе, я прямиком направился в местный ОВИР. Там мне сказали, что пропуск на Памир не надо. Мне это показалось странным и не зря. Поверив на слово, я потопал на выезд, в сторону Памира.
На выезде есть базар. Там сел на такси, так как машин было мало, а камазы уже уехали. В тех краях, они идут утром и вечером, так как днём очень жарко. Доехал до погранпоста. Меня встретили таджикские солдаты. По-русски понимал и говорил только один памирец. Надо было дождаться командира, чтобы он разрулил ситуацию. Он таки прибыл и, как я и думал, пропуск, оказался, нужен. Через этот пост, он мог меня пропустить, но дальше ещё есть посты, как поведут себя они? В общем, я решил вернуться в Куляб и всё узнать. Вернувшись в город, и прождав два часа(обед с 12 до 14 часов), я узнал, что начальство в Душанбе и приедет завтра. Пришлось возвращаться с пустыми руками. Вернувшись, я решил посмотреть кое-что в рюкзаке и обнаружил, что всё в нём перевёрнуто. Я начал разбирать вещи. Не хватало пачки сухого молока, пачки сухого горючего и из кармана моих шорт вытащили спрятанные там 20 евро. Уж не знаю, кто копался, но все говорили, что никто не трогал. Так что знайте, среди таджикских солдат есть крысы, будьте осторожны. Деньги конечно жалко, но нахера им сухое молоко, а уж тем более, сухое топливо?! В общем, свиньи они ещё те. Но ночевать было больше негде, тем более, кругом полно змей.
На следующее утро, я и командир поехали в Куляб. У него были проблемы на работе. Он привёз меня к себе в дом, а сам уехал по делам. Я пообедал с его племянником и пошёл в ОВИР. Начальства не было, сказали зайти попозже. Зашёл попозже, начальник упёрся, и не в какую не хотел давать пропуск. Сказал, что его можно сделать только в Душанбе. Может, если бы у меня было направление от какой-нибудь тур фирмы, или если бы я ему накинул парочку сотен, он бы и оформил пропуск. Но я ступил.
Командир довез меня до выезда из города, где я и занялся автостопом.
Назад в Душанбе. Остановился москвич, по пути водила угостил меня пивом. Кстати, отличное пиво! Доехал до Восе. Дальше застопилась шестёрка, ехавшие пригласили в гости, в кишлак Файзобад. По приезду организовалась большая пьянка. Утром я блевал и меня несло. Сначала, я грешил на водку, а потом, оказалось, что это с местной воды. Она там из арыков, а сколько ослов помочилось в них, и сколько людей помыло там ноги, остаётся загадкой. Весь день я ходил еле живой. Выпил лейкомицин(по моему), фуразолидон. На следующий день полегчало, но всё ещё несло, видимо, желудок стал привыкать. Хозяин дома, Сайдали, был местным учителем математики, с зарплатой 200 рублей и пятью детьми. Старший сын, Шухрад, именно он и был за рулём шестёрки, повёз меня на Пянджский канал. Это что-то. Вода в канале холодная, цвета грозового неба, с плывущими по ней палками и травой. Местные купаються в ней без проблем. Но, мало того, они её ещё и пьют!! Я тоже искупался, особого восторга не испытал. Слишком уж грязная и холодная. Там же, неподалеку, идёт реставрация древнего укрепления - Кульбук. Километрах в пяти, от Файзабада, есть водохранилище, с довольно чистой и тёплой водой. На нём мы наловили рыбы и искупались от души. Пойманные караси и лини, были экологически чистые, видимо, поэтому и очень вкусные. Шухрад приглашал меня съездить в Кангурт. говорил, что там очень красиво, но у меня поджимало время. Кстати, местная молодёжь довольно дружелюбная и спокойная, по сравнению с нашими деревенскими. Вообще, Сайдали уговаривал остаться еще недели на две. Я бы и остался, но надо было ехать.
 |
 |
| Шухрад и другие. |
Водохранилище. |
Утром Шухрад отвёз до развилки и посадил на автобус(бесплатно). Автобус ехал прямиком до Душанбе, через Курган-Тюбе. Красивые пейзажи начались сразу за Дангарой, разноцветные горы, под невыносимо палящим солнцем. Жара в Кургане ещё сильнее. И вот, снова в Душанбе. В день празднования независимости Таджикистана 27 июня. Ни одна контора по туризму уже не работала - день сокращённый. Надо было где-то искать ночлег. В поисках турфирм, я забрёл в местный совет по туризму, здание недалеко от «Вахша». Там познакомился со сторожем. В его сторожке и переночевал. Поужинав и поблевав, видимо, душанбинская вода ещё погрязнее кулябской, я допоздна слушал интересные истории, из жизни охранника. Большинство таджиков, при союзе, проходили службу в России, Украине, на Кавказе. Они, знают географию России, лучше чем мы. Отчасти, ещё и потому, что многие едут к нам работать. Многие просят оставить свой адрес, уж не знаю зачем он им, думайте сами, решайте сами давать или не давать.
Утром пошёл искать турфирмы, которые могли бы оформить пропуск. ООО»Таджикинтурсервис» www.m-r.tj если кому надо, можете обратиться. Но у них пропуск оформляется за 7 дней и за 25$, мне это не подошло. Они посоветовали, попробовать, проехать без пропуска со стороны Алайской долины. Но мне, слабо верилось в успех этой затеи. Ясно было одно - с Памиром я обломался. Теперь, через Гарм в Киргизию.
Я сел на маршрутку до Вахдада, от музея (здание с часами около гостиницы «Душанбе»). Почему-то мой автостоп приходился на самое не машинное время и самый разгар жары. Я добрался до Обигарма уже под вечер.
 |
| По дороге в Обигарм. |
Остановился в местной ошхоне, мне посоветовали пойти в санаторий. Там, типа, русская администраторша, поможет. Но тут подъехал бензовоз, едущий в Хорог. Я попросился до развилки в сторону Гарма. Дорога не очень впечатляющая. Но вот виды около Рагуна просто супер, Вахшская долина. Кстати, там собираются строить Рагунскую ГЭС, так что скоро вся эта красота уйдёт под воду. По пути случился обвал(шли дожди), и дорогу закрыли. Пришлось заночевать в палатке типа ошхоны. Утром тронулись в путь, дорогу никто не ремонтировал, но её открыли. И двадцатитонные камазы поехали на свой страх и риск. В полотне дороге была трещина. Так что этот участок мог съехать вниз, в любой момент. Но всё обошлось. Доехали до поворота в сторону Гарма. Бензовоз поехал дальше, в Хорог, а я остался ждать попутку. Ждать пришлось не долго. Вскоре я был в Гарме. Честно сказать, мне приглянулся этот городок: много вишни, тутовника. Природа чем- то напоминает Россию. Жаль, что в горах были тучи, и снежные вершины были окутаны ими. Долина Сурхоба, красивое место, её красота не слишком броская, но в ней что-то есть и если вас, какими либо судьбами, занесёт сюда, не пожалеете.
 |
| Долина Сурхоба. |
Дорога от Гарма до Джиргаталя идёт по двум берегам реки. По какой лучше? Трудно сказать. Местные советуют через Таджикобад. От развилки на Таджикобад, до Аксая, я ехал на машине фонда Ага Хана, с двумя очень образованными и интересными людьми. Стали чаще встречаться киргизские лица. Наверное, из-за быстрой смены климата, у меня поднялась температура, и заболело горло. Алишер, так звали одного из подвозивших меня, предложил переночевать у его хорошего знакомого. Заночевал в Аксае, у архитектора Абдулмаджида. Вечером погода была ужасная: холод, сильный втер, дождь. Утром светило солнце, и снежные вершины предстали во всём своём величии. В связи с проблемой топлива, местные ловят дрова в реке. Места там красивые, и очень большие и вкусные лепёшки. Аксай находится в стороне от главной трассы, на правом берегу реки Кызылсу. Утром доехал с киргизами до погранпоста. Тут меня ждала ещё одна новость. Переход закрыт для иностранных туристов, приказ от августа того года (сам видел). Открыт только для киргизов и таджиков. Посидев в вагончике, с начальником поста, я понял, что просто так, он не пустит, человек не тот. Короче, 500 р и я прошёл, не было мельче бумажек. На будующее, лучше брать с собой по мельче. Этот пост вполне можно обойти, по горам. До киргизской таможни, около двух часов хода, по горной дороге. Киргизы удивились, как меня пропустили таджики, но раз пропустили, значит всё нормально. Только печати в паспорте, о том, что я покинул Таджикистан, у меня так и нет. Киргизы вообще никаких печатей не ставят. Кара-Мык глухое место - тупик . Таможенник, молодой парень, сказал, что завтра за ним должна прийти машина из Оша. Я остался ждать. Ночевал в домике, с ним и его отцом. Машина не пришла, и утром они поехали на такси, а я поплёлся пешком. Рассчитывать на транспорт в тех краях не приходится.
До Шибээ дошёл пешком. Вышел рано утром, и по пути любовался восходом над Алайской долиной. В кишлаке набрал воды и потопал дальше, машин не было вообще. Уже, когда я прошёл не один километр, мне остановилась нива. Меня подбросили до следующего кишлака. Кстати, в Киргизии чаще стопятся машины, в которых за рулём молодёжь. Наверное, вызывают интерес люди с рюкзаками, топающие по дороге. И ещё, в отличие от Таджикистана, где кишлаки как бы плавно переходят друг в друга, в Киргизии, расстояния между аюлами довольно приличные. Ждать от киргизов приглашения не приходится, надо просто подойти и спросить: «Можно ли у вас попить чай?». Немного подумав, они ведут вас в дом и угощают чаем с лепёшкой. В отношении гостеприимства, у них похуже, чем у таджиков. Может быть потому, что киргизы более "окультуренные". Они даже едят свиное сало, очень им нравится. Большее количество людей говорит по-русски и акцент слабее, чем у таджиков. От Джар-Баши пришлось идти пешком до Дороот-кургана. По дороге сделал пару снимков. Интерес вызывает Заалайский хребет, с его снежными вершинами. По пути, до Дороота встретил связистов, они посоветовали переночевать в их конторе «Киргизтелеком». Я добрёл до этого места и рассказал, кто и зачем меня сюда прислал. Нашёлся один киргиз, тоже бывший турист, который накормил меня и определил где переночевать. Но всё только начиналось. Так как ещё не стемнело, и рабочие, в комнате которых мне надо было ночевать, ещё трудились, мне пришлось ждать в переговорном пункте. Там меня нашли местные крутые ребята, они работали в компании «АгаХана». Один был в "коме", другие двое вроде только слегка поддали. Короче, повели меня ужинать. Тут всплыл ещё один, брат одного из тех двух. Тот, что в коме, оказался водилой. Я не понимаю, как он вообще руль держал. Но его никто не останавливал. Поужинав кое-как, меня начало «пробивать на измену». Но делать нечего, надо было отделаться от этих новых знакомых. И тут, тот который всплыл позже всех, просит паспорт посмотреть, оказывается он из КГБ(там как-то по другому называется). Я дал ему паспорт, он долго смотрел на него, потом смотрел на меня. В результате сказал: "Что-то я не верю тебе, бери рюкзак и пойдём ко мне в контору". Я думаю, всё пиздец, приплыли. Взял рюкзак и к нему в контору. Сел он за стол, я напротив, поговорили о том кто я, откуда и куда. Ему рожа моя не понравилась, не похож я на русского(у меня темные волосы, да ещё таджикистанский загар). После долгой беседы он мне всё-таки поверил. И что вы думаете, повёл в свой дом, чтобы я там переночевал. От этого предложения нельзя было отказаться. Он оставил меня там, а сам пошёл допивать недопитое и по бабам.
 |
 |
 |
| Рассвет в Алайской долине. |
Вдали Шибеэ. |
Вид в сторону Алтын-Мазара. |
 |
 |
 |
| Дароот-коргон. |
Алайский хребет. |
Заалайский хребет. |
Утром я отправился дальше. В этот день я протопал около 25 км, любуясь пейзажем. Погода в тех местах хорошей бывает редко. До Кашка-Суу меня половину пути подвезли на "Волге". Дальше до Сары-Могола пешком. Один киргизский пацан подвёз мой рюкзак на ишаке, около километра. Я думал, он просто, по доброте душевной, а он, сука такая, вцепился в рюкзак и просит доллар. Дал пачку «Ролтона» и конфет. Такого в Таджикистане нет. Там дети если помогают, то просто из уважения, или от души. По сторонам долины ползали тучи, а в горах шёл дождь и гремел гром. В центре было сухо. Я боялся, что всё это спустится с гор, и придётся намокнуть. Дождь таки пошёл, но уже на подходе к Сары-Моголу. Промокнуть я успел. Ветер там тоже не слабый. Если бы было солнечно, я думаю, виды бы там были великолепные. Пик Ленина не видел, его заволокло тучами. Напросился на чай в один из домов Сары-Могола. Затем отправился за село, стопить тачку. Был уже вечер, и я решил, если машин не будет, заночую здесь.
 |
| Алайская долина. |
Маленькое отступление. Киргизы очень много пьют. Пьяный киргиз дурнее русского, они быстрее пьянеют. Чтобы не случилось, не связывайтесь с ними. Поверьте, лучше и спокойнее, ночевать в своей палатке. Очень сложно отделаться, но сделать это надо. Вечером, очень многие в кишлаках находятся в пьяном состоянии. Всё это чем-то напоминает русские сёла.
Мне повезло, из под пика Ленина ехали иностранцы. Они подвезли меня до Сары-Таша. В Сары-Таше была ранняя весна. Иностранцы оказались: он-поляк, она-норвежка. Ей приспичило ночевать в палатке. Хотели приготовить на костре ужин. Огонь не хотел гореть, а свою горелку они берегли для Памира. Пришлось мне пойти в кишлак и приготовить еду на плитке. Хозяева дали лепешку и чайник кипятка. Поужинав с иностранцами, заночевать я решил в доме, где готовил ужин. Хозяева были не против.
 |
| Сары-Таш. |
Утром стал стопить камазы, идущие со стороны Китая. Туда везут чермет, оттуда шмотки. Как я узнал, китайский товар считается контрабандой в Узбекистане, но всё именно туда и везут. Кстати, на траве утром, был иней, а на перевале Талдык местами ещё лежал снег. Хорошо, что было солнечно, и я смог от души насладиться видами киргизских гор. Дороги в Киргизии лучше, чем в Таджикистане. До Оша я ехал на одном камазе и был там к вечеру. Особо впечатляющих пейзажей мало. Горы совсем не похожи на виденные прежде. Они более гладкие и красного цвета. Водитель довёз до выезда в сторону Узгена, а сам поехал в Кара-Суу. Заночевал я у колхозного сторожа. Утром пошёл в Ош, на базар, разменять деньги и отправить весточку домой по инету. Инет-кафе есть во всех крупных городах, как Таджикистана, так и Киргизии. На базаре купил урюка, яблок, конфет и пару пачек лапши ролтон(на чёрный день). Жара была ужасная, после горной прохлады, хотелось опять наверх. Вернувшись на выезд, в сторону Бишкека, стал стопить. До Узгена добирался сначала на автобусе, потом на "узбекской оке". Пройдя через весь город, встал на заправке, где удалось напроситься в древний КрАЗ, везущий составные части от буровой установке в Кочкор-Ата. По пути искупались в водохранилище, просто блаженство. Водитель оказался нормальным человеком, пригласил к себе в гости, село Рахманжан.
 |
| Киргизская семья. |
В гостях познакомился с его семьёй. Поужинали и поехали на тёплый источник. Ехали ночью, долго. Там есть два источника с температурой воды +45 и +60. Они появились, в тот момент, когда стали качать нефть. На месте источника с температурой воды +45 есть домик. В нём две комнаты, в каждой по две ванны. Местные ездят туда помыться, и просто полечить свои кости. Источники ведь целебные. Долго находиться в этой воде нельзя, начинает кружиться голова. Говорят, в тех местах днём очень красиво… Зато ночью там столько звёзд!!!
Утром водитель подвёз до Кочкор-Аты. Я пошёл стопить на край села. До Таш-Кумыра ехал на нескольких машинах. Стоп не важный, хотя дальнобойщики есть. При въезде в Таш-Кумыр начинаются незабываемые пейзажи. Иссушенные солнцем цветные горы с непривычно голубой водой Нарына, текущего в высоких берегах. Это надо видеть, словами не опишешь. От Таш-Кумыра, дорога идёт по берегу Нарына, затем по берегу Кюрп-сайского вдхр. Могу вас заверить в том, что вы не сможете оторваться от созерцания видов проплывающих мимо. А лучше всего, пройтись немного пешком. По пути есть пара тоннелей, не длинных. Я застопил фуру, около Таш-Кумыра, с грузом в 32 тонны, и с двумя русскими в кабине. Они были жителями Бишкека, везли фрукты из Узбекистана, сначала в столицу, а затем в Россию. По дороге ел зелённые персики и дубовые груши. Пару ящиков было в салоне.
 |
 |
| Таш-Кумыр. Нарын. |
Кюрпсайское водохранилище. |
После небольшого перевала открывается вид на огромную гладь Токтогульского водохранилища. Рыбы во всех водоёмах и реках Киргизии навалом. К вдхр. подъезжали уже вечером. Мне пришлось наблюдать его и окружающие горы в нежных цветах закатного солнца. Сочетание цветов просто поражает.
От Токтогула, и дальше до Тюзашу, ехал уже ночью. Водила говорил, что там есть красивое ущелье Чычкан. Это как раз от Токтогула до пер.Алабель. Заночевал под перевалом Тюзашу, в месте, названном дальнобойщиками, "Париж". Это множество вагончиков расположенных вдоль трассы. В три вагончика не пустили, а в четвёртом, бабка спросила 40 сом. Я согласился, было уже 2 часа ночи.
Утром попив чая с лепёшкой(бесплатно), пошёл пешком до поворота на Чаек. Последние пару километров доехал. От развилки машины идут редко, да и большинство таксисты. Но есть ещё и камазы, едущие за углём в Мин-Куш, на одном из них я и поехал. Дорога интересна до Арала, до туда вас и довезут камазисты. До Чаека пейзажи довольно скучноваты. Такая ситуация примерно до Доскулу. Стоп там вообще отвратительный. Главное выехать из Чаека. Километрах в 20(?), есть поворот на угольный карьер, где можно сесть на камаз едущий в Балыкчи, или ещё куда-нибудь. Когда я там был, у них была забастовка, поэтому машин не было. Застопилась Ауди. За рулём был парень, занимающийся перегоном иномарок из Прибалтики в Киргизию. Проезжая родник, он увидел русских пчеловодов, набиравших там воду, и высадил меня. Они пригласили к себе на пасеку. Их было трое: Саня, Андрюха и Паша. Сами они из Новой Покровки(около Бишкека). Всё лето они кочуют по горам, на своём «Урале» вахтовке и прицепом с 50 ульями, от одной цветущей долины к другой. Прибыли от мёда хватает на зиму. Мёд отличный. Правда, я его не люблю, но там попробовал. Андреев отец, да и он сам, очень хорошо знают горы, и они всей дружной компанией ездят на охоту, рыбалку в горы и под ледники. Продукты покупают в городе, или меняют у местных на мёд. У них в гостях, получился один из лучших вечеров в моём путешествии. Наверное, ещё и потому, что напомнило родину.
Утром дошёл до села и застопил иномарку. Самый хороший стоп - это утренний стоп. Долетел до Кочкорки. За окном есть, что посмотреть. От Кочкорки, водитель рейсового автобуса согласился подвезти до Балыкчи. За 3 сома, на городском транспорте доехал до выезда на Иссык-Куль. Хотя там и много машин, но толку мало. Главное, отъехать от Балыкчи, дальше, берут лучше. Вдоль северного берега пролетел быстро, и вечером, был уже в Караколе. По пути есть красивые ущелья: Григорьевское и Семёновское. Северный берег мне не понравился, слишком заселён. Надо было искать ночлег. Сначала зарулил на асфальтный завод, при въезде в Каракол. Сторож, вроде бы, согласился пустить переночевать. Но там были пьяные рабочие. Да и сторож был в процессе питья. Меня задолбали тупым пьяным базаром. В конце-концов решили, что я шпион, и собрались звать ментов. Надо было валить, что я и сделал. Немного пройдя вдоль дороге, я зашёл в ближайший дом и попросился переночевать. Хозяин разрешил. Меня накормили ужином, а спать определили в гараже на пружинной койке. Кстати, племянник хозяина, оказался первым, среди встреченных мною таджиков и киргизов, кто мечтает о путешествиях. Он мечтает побывать в Индии.
 |
| Джети-Огюз. |
Утром пошёл пешком на выезд, в сторону южного берега. Идти около часа. Стоп на южном берегу отвратителен, все требуют денег. Кое-как доехал до Кызыл-Суу, простояв около 1,5 часа и выслушав не одно требование денег от водителей, решил ехать на маршрутке до Барскоона. Оказалось не дорого. От поворота на Барскоон, до села ехал на уазике. Пешком по селу, до въезда в ущелье. По пути попалась "буханка" с кузовом, полностью забитым пьяными киргизами и киргизками. Они ехали на пикник в ущелье Барскоона. Меня буквально затащили в кузов. Места там невероятно красивы, скалистые горы с елями на склонах, быстрые чистые горные реки. Выше по ущелью есть красивый водопад, высоко на склоне горы(его видно с дороги).
Немного проехав, машина остановилась, а я пошёл пешком, сделал пару снимков. Вскоре, они меня догнали. Но доехав до водопада высадились на пикник. Зарезали привезённого с собой барана, притащили казан для плова. Приглашали остаться, но зная нрав пьяных киргизов, желание остаться не было. Вообще, я хотел подняться на перевал, но туда идут в основном машины с золотых приисков, какой-то канадской фирмы. Идут часто, но не берут, даже пустые вахтовки. Потеряв надежду подняться до перевала, я поехал вниз к Иссык-Кулю. Хотел заночевать на берегу, но нужен был источник воды. Около впадения в Иссык-Куль реки Барскоон, оказалось очень людно. Решил ехать дальше. За деньги, доехал на маршрутке до реки Тосор. Место что надо. Небольшие заросли кустарника и деревьев на берегу, прямо около реки. хороший песчаный берег. Рекомендую там остановиться. Недалеко, на дороге, есть ошхана. Я поставил палатку, сварил макароны прямо в озерной воде, она чуть-чуть солёная, получилось ничего. А вот чай получился отвратительным. Пришлось кипятить слегка мутную речную воду. Вода в Иссык-Куле прохладная, очень прозрачная и меняет цвет с заходом солнца, становится какая-то фиолетовая. Пробовал стирать без мыла, хорошо отстирывает.
 |
 |
 |
| Закат на Исык-Куле. |
Место ночёвки. |
Закат на Исык-Куле. |
Ночью был дождь и гроза, на утро вода в озере помутнела, сказывается близость реки.
Позавтракав, пошёл на дорогу. Застопился автобус, довезли до Боконбаево. Оттуда на всяких разных до Кызыл-Туу. Там застопил джип форд, едущий с золотых приисков. В салоне было двое русских, поговорили о разном. Они ехали с барскоонского ущелья, по их словам, на перевале ещё лежал снег. А я подумал, что до перевала, всё-таки, можно было бы доехать. Они подвезли до Балыкчи. Южный берег озера очень сух, полно русел высохших рек. Так что Тосор - один из оазисов.
От Балыкчи ехал на камазе, опять же с русским. Виды конечно красивые, но честно сказать, уже не так впечатляют. Дорога вдоль реки Чу. Доехал до Токмака, уже под вечер. За деньги, доехал на автобусе до Бишкека. Сразу, пересел на маршрутку, до Новониколаевки. Проезд в Киргизии довольно дёшев. Надо было заночевать в этом селе, но я решил ехать. Сразу же застопился камаз, едущий в Ош, с узбекскими водилами. По светлому на перевал Тюзашу подняться не успели. Но я успел увидеть ущелье реки Кара-Балта. Дорога идёт по её берегу. Ущелье очень узкое и красивое. Перевал был ночью, и было видно, как огоньки машин ползут по горному серпантину. Потом был туннель. Спуск тоже тянулся долго. Остановились в Париже, попить кумыса. Мне этот напиток не пришёлся по вкусу, отдаёт сыром… пиво лучше! Водила высадил на развилки в Талас. Я на ощупь нашёл вагончик, но туда не пустили. В соседнем, даже никто не выглянул. Рядом стояла юрта, при внутреннем осмотре оказалась пустой. Как сказали в вагончике, хозяйка будет только утром. Всё-таки налобный фонарик - вещь хорошая. Не думая, я залёг в юрте.
Утром проснулся рано. Только вылез из юрты, как начали выползать соседи. Никто не видел, где я ночевал.
Пошёл ждать попутный транспорт, на Талас. Как и следовало ожидать, водители легковушек просили деньги. Скоро появился, камаз. Долгая дорога на перевал Отмек. На верху ещё лежали островки снега. Красота перевала в его чистых ручьях и ярко зелённых лугах, усыпанных жёлтыми и фиолетовыми цветами. В Таласе были во второй половине дня. Дорога очень раздолбанная, но идёт ремонт. Пройдя через весь город, занял позицию и начал стопить. Как всегда, в самое пекло. Но мне повезло, остановилась «Тойота ландкрузер». Точнее две машины казахов, ехавший с отдыха в горах Киргизии. Если киргизы между собой говорят на своём языке, то казахи говорят на русском всегда. После того, как я загрузился в джип, мы понеслись до самого Чимкента. По пути проезжали Кировское вдхр. - красиво. Особенно интересен сброс воды из водохранилища. Огромная масса воды вырывается из основания платины под углом 45 градусов и на высоту метров… много, а в тех местах, на склонах гор, куда долетают брызги, растёт зелень. Границу, благодаря моим новым знакомым, прошёл быстро, даже рюкзак не смотрели. Казахи поставили печать в паспорт. В Таразе попили пива. Потом, по пути, ещё чимкентского, наше пензенское лучше.
Они довезли до ж/д вокзала. На вокзале будьте осторожны! Ко мне сразу подкатил один чёрт и начал предлагать(настойчиво) свои услуги по посадке на поезд. Я попытался отмазаться. Лучше сказать, что нет денег. Отмазаться от таких можно, но тут к вам подходит мент и также настойчиво предлагает пройти с ним в отдел. Там они вас запишут в свою тетрадь, проверят рюкзак, и предложат свои услуги по посадке в поезд. Ментам я по глупости сказал, что у меня всего 900 рублей. За эти деньги они посадили на прибывший через 15 минут поезд Алмата - Москва, до границы. Ехать предстояло в купейном вагоне, сначала в коридоре, потом в тамбуре на коробках, купленных проводниками яблок и помидор. Пришлось потаскать эти долбанные коробки, тяжёлые однако они. Как только отъехали от Чимкента, в вагоне всплыли двое ментов(типа проверяющие) и прицепились ко мне. Я думал, что придётся выходить, но проводник провел с одним из них разъяснительную беседу, и они отвалили. К тому же, я сделал упор на то, что последние деньги отдал проводнику. Была ещё проверка, но они просто посмотрели паспорт. Я боялся границы. Кстати, этот поезд идёт через Уральск и два раза пересекает границу Казахстана. Два раза вас проверяют. На первой границе просто посмотрели паспорт, вещи не трогали. Я вышел в Уральске. Проводник согласился довезти от первой границы. Всю дорогу от Чимкента, за окном плыли бесконечные казахские степи, с редкой растительностью и ещё более редкими сёлами.
В Уральске от ж/д вокзала доехал за 50 р. до автовокзала. Отправлялся автобус на Самару. Водила там брать не стал, сказал, чтобы ехал к рыбному рынку(выезд из города). Я за 25р., на первой попавшейся тачке, доехал до указанного места. 160 р и вы едете в Самару. Дороги как таковой нет до границы, пыльная грунтовка. Дорога в процессе строительства. Таможня там страшная, вас выгоняют из автобуса и начинают проверять. Меня проверяли последним. А узнав, что я еду из Киргизии, перевернули всё. Даже заставили тент от палатки развернуть. Потом, завели в каморку и заставили разуться, поднять майку, показать вены на руках, только в жопу не полезли. Пятьсот тенге из моего кармана, пограничник оставил себе. Остальные три сотни рублей не тронул. Задние карманы то ли не видели, то ли не стали смотреть. Я переложил деньги туда. Карманы я не выворачивал, просто достал то, что там было. Из-за долгой проверки, пассажиры на меня начали пыхтеть. Перед русской границей, вещи я просто утрамбовал. Но чудо, русские не стали даже смотреть рюкзак, видимо доверяют казахам. Кстати, там ещё есть спаниель, обнюхивает ваши вещи.
Вот собственно и всё. Дальше была Самара. А под утро, на камазах, я добрался до Пензы. Родной город встретил прохладным и туманным утром…
Счастливого пути, всем тем кто...
Главная
