 |
| Работники станции |
Утром пошёл на федеральную трассу, стопить машину до Душанбе. Найти подходящее место для автостопа на спуске с Анзоба, довольно сложно. Но относительно ровные участки всё же есть. На одном таком, я и застопил иномарку. Двое парней ехали с отдыха на Кайракумском водохранилище, домой в Душанбе. Внизу их ждали ещё два друга, которые на девятке спустились быстрее. Меня пересадили на эту машину. По пути говорили о женщинах. Представление таджиков о них, довольно своеобразное. Для женщин воспитанных в европейских традициях, эти представления показались бы очень жестокими и дикими. Долетели до Варзобского озера, где я покинул своих новых знакомых и поехал дальше на маршрутке. Добравшись до гостиницы «Вахш», я отнёс в проявку отснятые плёнки и позавтракал в кафешке. Официант вспомнил меня, а я его. В этом году качество проявки мне не понравилось, наверное стали относиться более небрежно. Дальше мне предстояло оформить пропуск на Памир, в одной из туристических фирм. НО, прейдя к ним, я узнал, что кроме 25 дол. за пропуск, надо заплатить за регистрацию ещё 20 и ещё 30—экологический сбор. Сказали, что без регистрации очень большие штрафы и всё такое. Тут я понял, что это просто сбор денег, а с Памиром похоже облом. Выйдя на улицу, я был остановлен милицией в гражданском. До этого момента я и не думал о регистрации, но после слов тур агента задумался. Поэтому, встреча с представителями закона не вызвала положительных эмоций. Посмотрев мой паспорт и ни слова не спросив о регистрации, меня отпустили и рассказали, как, куда лучше пройти.
Теперь предстояло ехать через Худжанд в Киргизию, чем я и собирался заняться. Из Душанбе до Варзоба я доехал на маршрутке. Они там стоят копейки. Потом застопил камаз, как оказалось водитель был из Пенджикента и ехал он в паре с ещё одним камазом. Уже когда стало темнеть мы спустились с Анзоба. Я решил заночевать в ошхоне. Работники предложили место в пустом вагончике, в котором сильно воняло какой-то хренью. Но так как выбора не было, то я лёг там. Уром умывшись и побрившись пошёл стопить за мост, что у впадения Анзоба в Ягноб. Долго я стоял там. Были только одни такси, камазы как будто вымерли. Когда это тупое стояние мне надоело, я решил пройтись пешком. Уже за кишлаком Анзоб, я застопил камаз, едущий за камнем в Зеровшан 1. Когда доехали, водитель предложил позавтракать, но я отказался, так как хотелось поскорее добраться до Айни. Отказался зря, машин так и не было. Пришлось ехать на автобусе. Дальше я собирался добраться до истоков Зерофшана. Мой путь лежал в Матчу.
От Айни можно доехать до последнего кишлака Айнинского района—Шамтуч. За 7 сомон меня подвезли до Вешаба. Дальше до Шамтуча я шёл пешком. Дорога до Вешаба идёт вдоль Зерофшана, текущему в глубоком каньоне, и петляет небольшими серпантинами то поднимаясь вверх, то возвращаясь на прежнюю высоту. Каньон реки очень красив. Из его стен выступают пароды различных цветов. Сама же река, грязного серого цвета, а окружает всё это пейзаж из выжженных солнцем гор, с полями пшеницы и садами абрикосов. Кстати, абрикосы и урюк там очень сладкие ароматные и в большом количестве. Как я узнал, с Айни машины в основном идут до Шамтуча. В Матчу же, основной поток из Худжанда, летом, идёт через перевал Обурдон, подъём на который начинается между Шамтучем и одноимённым кишлаком. Перевал высокий, но не очень крутой. Его сложность в узкой дороге. На некоторых участках, две машины не могут разъехаться, поэтому приходиться много сдавать задним ходом. Если две легковушки и смогут разъехаться, то при встрече с камазом, это будет невозможно. Дорога от Вешаба до Шамтуча идёт высоко над каньоном реки. По пути встречаются домики и сады, это что-то типа наших дач. Интересны арыки, идущие со склонов гор. Они выложены из плоских камней, по которым вода стекает как по ступеням, а вдоль всего арыка посажены пирамидальные тополя. Такие арыки уходят высоко в горы, их видно по полосам тополей среди выжженных скал. Эти ручейки встречаются довольно часто, так что вода там не проблема. Уже темнело, а ночевать пока было негде. Но уже на выходе из Шамтуча, я попросил воды у одного парня, он пригласил в гости. Когда стали ужинать, пришёл его дядя и мы пошли к нему. Когда я шёл до Шамтуча, то проходя мимо деревьев слышал какой-то звон. Я думал, что это кузнечики, или что-то похожее, а оказалось это мотыльки. Ночью же этот звон усилился во много раз, деревья просто ожили. В их кронах были тысячи мотыльков и все они пищали. Когда такой мотылёк залетал в дом, и его начинали выкидывать, он начинал дико пищать, или визжать, очень необычно. Предлагали мне остаться и стать инженером их насосной станции. Обещали землю и помочь построить дом, ну и жену конечно.
 |
 |
 |
| Каньон Зеравшана |
Почти безжизненные горы |
Обвал |
 |
 |
 |
| Дорога к Обурдону |
Сухие горы |
Каньон реки |
 |
 |
 |
| Дорога к Обурдону |
Сухие горы |
В гостях у Ходжамира |
Утром пошёл к кишлаку Обурдон. Сразу, при выходе из Шамтуча, есть ментовской пост. Бедная собака чуть не охрипла, но никто так и не вышел. Через несколько километров, вверх отходит дорога идущая на перевал. Дойдя до кишлака, позавтракал в гостях у местного жителя. Когда вышел из кишлака, то решил попробовать постопить. Через некоторое время остановилась нива, сначала водитель спросил 5 с, потом 3 с, а повёз бесплатно. Доехали до Ревомутка, где меня пригласили на плов. Плов у Ходжамира был отличный. Хотя на карте и есть кишлак с названием Матча, но на самом деле такого не существует. Если же вы будете спрашивать про него, то вас будут понимать как будто вас интересует начало матчинского района. Кишлак который на карте назван Матчой в реальности называется Мадрушка, районный центр. Когда я ехал в Матчу, то думал здесь живёт дикий и забытый всеми народ, что здесь нет дорог. Как оказалось, народ здесь очень неплохо говорит на русском, и такие люди не редкость. Дороги идут хотя и плохие, но почти ко всем кишлакам как на этой, так и на другой стороне реки, и в боковые ущелья. Здесь сажают очень много картошки и когда её начинают копать (сентябрь), то отсюда можно уехать в любую часть Таджикистана, очень много камазов, как местных так и приезжих. Знания русского языка, как я думаю, связано с тем, что многие матчинцы приехали из Новой Матчи, что на границе с Узбекистаном, к. Бустон. Туда их выселили при становлении советской власти. Жить в Новой Матче трудно, из-за сильной жары и отсутствия воды. Здесь же климат мягче, и вода здесь в больших количествах: чистая и холодная. Народ очень гостеприимный и добродушный. В Матче нет такого явления, как ошхона. В каждом доме есть комната для гостей. Это значит, что если вы оказались в кишлаке, то проблема ночлега и ужина решена. Вполне вероятно, что вам предложат погостить не один день. Матчинцы интересный народ, очень похожи на русских внешне, встречаются с зелёными, голубыми глазами, цвет волос тоже разный.
Итак, поев плова я пошёл по дороге, надеясь по пути остановить какой-нибудь транспорт. На выходе из кишлака опять зазвали в гости, угостили черешней. Затем хозяин посадил на проезжающий мимо уазик. По пути меня стало подташнивать, я попросил водителя остановить, потом ещё раз. Я думаю это из-за плова, так как он был очень жирный. Мой желудок непривык к такой пище. В Мадрушке подсели ещё пассажиры, среди которых был пограничник. Как я узнал, Матча пограничная зона, и все ущелья, ведущие к легкопроходимым перевалам в Киргизию, охраняются. В ущелье Туро одно время обитали моджахеды, которые впоследствии просочились в Киргизию. Первая погранзастава находится сразу за Табушем, перед входом в ущелье Сабах, туда то и ехал пограничник. Он вызвал свой уазик, который забрал его и меня до заставы. Лейтенант оказался чмошником. Это самое подходящее слово, то что он проверил весь мой рюкзак это его работа, но он забрал мой паспорт и стал просить денег. Потом стал наседать на то, что я геолог и ищу драгоценные камни и «предлагал» поделить найденное. Хоть у меня и была дорожная грамота, но в ней не был упомянут район Матчи. Так он может быть бы и не придрался, хотя… Но наверное до него всё таки дошло, что я просто турист, и он свёл всё к тому, что вроде как пошутил. У меня пропало всё желание ехать дальше, и я хотел повернуть назад. Но назад он меня тоже не пускал. Так как паспорт был у него, то приходилось его слушать. Он порешил на том, что даст мне в сопровождение сержанта, паспорт оставит у себя, а на приехавшем за нами уазике отправит меня вверх по Зерофшану в сторону ледника. Как оказалось водитель уазика был из местных, из кишлака Лянглиф, машина его личная. И мы втроём уже в ночь поехали в его кишлак, по пути заехали в Сабах. Ещё в каком-то кишлаке набрали пассажиров. Среди них оказался почтенный бобо, ехавший на мазар. Ехали ночью, вдруг фары осветили дикобраза, водитель резко затормозил, а двое выпрыгнули и стали кидать в него камнями. Зверь ушёл. Как оказывается его мясо очень вкусное и полезно при радикулите. Дикобразы очень вредят посевам картошки. Уже за полночь мы были в Лянглифе, заночевали у Радзика, водителя уазика.
Утром, я с сержантом пошёл на их заставу у входа в ущелье Туро. Позавтракали, подъехал Радзик. Он вёз вчерашнего бобо дальше до мазара. Сели и мы. Дорога идёт до мазара, чуть дальше кишлака Дехисор, где и кончается. Около мазара живут люди и там же последняя погранзастава. Я бы конечно дошёл до ледника, но под конвоем и без паспорта, как то не очень хотелось. Да и сержант не горел желанием. Кстати, командир последней заставы оказался нормальным человеком. Жаль, что мне не удалось проскочить первую заставу. Подождав, когда бобо совершил все молитвы и пообедав, мы отправились в обратный путь. Радзик оставил меня и сержанта на заставе у Туро. Там я познакомился с ещё одним сержантом, из Худжанда. Он оказался довольно интересным человеком. Мы с ним прошли немного вверх по ущелью Туро. У входа в ущелье есть маленький кишлак, а чуть дальше есть мазар. Здесь водится много разного зверья. Сержант видел снежного барса, зимой волков, иногда ходят охотиться на горных козлов. Погода в тех местах не очень. Утром как правило солнечно, к обеду появляются тучи, вечером может пойти дождь. Ночевать я и приставленный ко мне сержант спустились в дом к Радзику. Утром меня отправили в обратный путь одного. В этот день я прошёл 30 км, до Табуша и ещё около пяти проехал.
 |
| С пограничниками на память. |
Когда зашёл за паспортом, лейтенант снова начал меня грузить по поводу драгоценных камней. Паспорт отдавать он мне не спешил. Потащил на футбол в кишлак Табуш. Решил отправить меня ночевать в кишлак. Я снова спросил про паспорт. Но так как я спросил в присутствии местного жителя, то он мне его отдал, сделав вид что просто забыл. Когда я проторчал на поле, где местные играли в футбол, около двух часов, лейтенант отпустил меня в кишлак и дал в сопровождение одного парня. До этого, он договорился с одним таджиком на счёт меня, но того не оказалось дома и парень повёл меня в свой дом. Там меня встретили очень хорошо. У них уже было много гостей. Хозяева спросили меня про лейтенанта, просил ли он у меня денег и вообще как обращался. Как я понял, они его тоже недолюбливали. У меня поднялась температура, я решил что это простуда, выпил лекарств и лёг спать. Утром температура чуть-чуть спала и я поехал с хозяином дома и его родственником, приехавшем из Худжанда, смотреть камазы. Родственник, Ходжали, искал по кишлакам камазы, чтобы взять их в аренду и отогнать в Худжанд. Ездили на ниве целый день, с одного берега Зерофшана на другой. К вечеру мне стало хуже, но у меня была не простуда, а отравление, как в прошлом году в Файзобаде. Когда вернулись в Табуш меня напоили зверобоем. Утром стало получше. Ходжали обещал подвезти до Худжанда на камазе, поэтому я решил его подождать. К тому же, моё здоровье было ещё не очень, поэтому я не спешил. В этот день он поехал в верхние кишлаки. А я познакомился с соседями и родственниками. Во всех кишлаках Матчи есть свои собственные мини электростанции, а в Табуше живёт их изобретатель. Его сын занимается музыкой, дома есть синтезатор «Ямаха». Понравились таджикские песни под их национальный струнный инструмент. Как мне сказали это не палка и две струны, и действительно струн семь, три спаренные и одна басовая. Показывали мельницу, вращаемую водой. День прошёл интересно. Когда я был там, то шёл чемпионат по футболу, и все целыми вечерами смотрели футбол. Благодаря параболическим антеннам там у всех идёт по двадцать каналов. На утро меня вроде отпустило. Поехали в кишлак Худгив Соя за камазом. Из Худжанда, Ходжали приехал с таксистом на его Жигулях(копейка). После того, как я увидел по каким дорогам проехала эта машина я проникся уважением к этой модели. Но как оказалось, документы нужно было заверить у натариуса, а для этого надо ехать в Айни. Ходжали, хозяин камаза и хозяин дома, где я гостил(бобо) поехали оформлять бумаги. Я остался в кишлаке. Познакомился с новыми интересными людьми, помылся в таджикской бане(правда нетопленной).
Из Айни вернулись ночью, и сразу же решили ехать. У камаза не работал ручник, задние четыре колеса были от прицепа К-700, не было стёкол в боковых окнах, да и сама машина была в плачевном состоянии. Эти "дрова" предстояло перегнать через перевал высотой 3900. Какие там тёмные ночи и как там много звёзд, небо прямо горит ими. Ночью ехать не так страшно, не видно что там дальше и за краем дороги. Когда проехали около 20 км, из движка вытекло всё масло, пришлось залить новое. В окно камаза, чтобы было теплее, я вставил таджикское цветастое одеяло. Когда подъехали к Обурдону, стало светать. Восход встречали под самым перевалом. На перевале, местами ещё лежал снег. Спуск попроще, но есть несколько очень крутых и неудобных поворотов. Ходжали показал упавший камаз. В этой груде металла, узнать можно было, только рыжий кузов.
 |
 |
 |
| Рассвет на Обурдоне |
Рассвет на Обурдоне |
Рассвет на Обурдоне |
 |
| Напоминание о зиме |
За перевалом природа выглядит совсем по другому, вместо безжизненных камней, здесь текут речушки и много арчи.
 |
| По ту сторону Обурдона |
Интересные горы и скалы начинаются после первого кишлака. Потом начинается равнина с небольшими холмами и выгоревшей на солнце травой. Не доезжая Ганчи, у камаза лопнуло колесо, пробило не только камеру, но и покрышку. Чтобы поменять нужен был домкрат, но он был в нерабочем состоянии, не было и кувалды. Двое поехали в Ганчи за инструментами, а я с бобо остался караулить камаз, под палящим таджикским солнцем. Когда тень была только под камазом, нам удалось остановить проезжающий ЗИЛ. Водитель дал на время домкрат и кувалду, сказав, что вернётся через час. Всё таки как схож лексикон таджикского и русского водителя, когда они выражают свои мысли по поводу какой-нибудь поломки. Бобо проклинал тот момент, когда согласился перегонять эти дрова за такие километры. Да, русский мат-это сила. Вскоре вернулись те двое, но привезли только обед. Камеру поменяли, отъехали чуть дальше Ганчи и опять такой же результат. Снова всё сначала. Но поменяв камеру решили, что ехать по горячему асфальту не стоит, лучше дождаться ночи. Итак порешили на том, что бобо и хозяин камаза ждут ночи и потом пытаються доехать до Худжанда, а я, Ходжали и водитель копейки на его машине едем в город. Итак, я в Худжанде, в гостях у Ходжали, в девятиэтажном доме на восьмом этаже. Дома его ждали жена и племянник. Воды горячей там нет, но есть огромный кипятильник, так что помыться всё таки получилось. Спал на балконе, так как в комнате невыносимая жара.
Утром Ходжали поехал на встречу к камазу, а я пошёл посмотреть город. Худжанд мне понравился почему то больше чем Душанбе. Здесь более широкие улицы, так же много зелени, очень много Интернет кафе. Проявил отснятые плёнки, качество здесь лучше, так что если едете в Худжанд лучше проявлять здесь. Был на центральном базаре –Панчшанбе, около которого красивая мечеть. Очень много дешёвых фруктов. Встречается очень дешёвый инжир, растущий здесь в изобилии. Купил тюбетейки, мужские здесь от 8 до 10 сомони, женские от 10 до 15. Дом, где я остановился, был за Сырдарьёй, когда проходил над ней по мосту, удивился её прозрачности—видно дно, а сама вода отдаёт голубизной. День прошёл отлично, только жарко там очень, пить хотелось постоянно. Вечером приехал Ходжали. Как оказалось, камаз ночью проехал ещё километров 20 и снова пробило. Было решено искать новое колесо, чем Ходжали и собрался заниматься на следующий день. Вечером играли в нарды.
Утром я решил ехать дальше. Доехав до автовокзала(там их несколько), сел на автобус до Пролетарска. До границы решил добираться на такси, таксисты вёзли прямо до Исфаны. Стоит это удовольствие 15 сомони, для местных дешевле раза в три а то и больше. На таджикской границе водитель взял паспорт, и сам пошёл за печатью. Вернулся, сказал, что с него взяли 5 сомони. На киргизкой таможне тоже так же. Но тут я сам подошёл к ним. Погранцы сказали, что печати у них нет, так что мне надо будет ставить её в Кадомджае. Доехав до Исфаны, водитель стал просить ещё 5 сомони, те что он отдал на границе, но я вежливо отказал. Простояв на выезде довольно долго, решил ещё проехать за деньги. За русские 100 рублей (мельче не было), водитель остановившейся шестёрки обещал отвезти до Баткена, в объезд всех таджикистанчиков и узбекистанчиков. Это был таксист... Перед первой границей он сказал, что в объезд не едет и высадил меня около ошхоны. Пейзаж за окном был довольно скучный и не интересный, выжженная солнцем земля с пересохшими руслами рек. Около ошхоны отдыхали камазисты, везущие металлолом с самого Таджикистана, или от границы с ним, в Ош. Так что автостоп в тех забытых богом и всеми местах возможен, надо только подождать. Когда меня высадили, я попросился к камазистам, которые меняли колесо. Ехали они караваном из двух камазов с прицепами и везли металл в Ош, откуда были и сами. Как таковой, дороги в объезд нет. Машины петляют по узким улочкам кишлака, а дальше дорога идёт по дамбе водного канала. Этот канал строили заключённые, ещё при союзе. Места там очень сухие и безжизненные. Первый объезд, если смотреть по карте, между Чорку и Ворухом. После объёзда, когда выехали на дорогу, нас остановили погранцы проверить, что везём и документы. Машина в которой ехал я, шла второй. Документы проверили у первых. На тот момент, я боялся проверки, так как у меня в паспорте была только печать выезда из Таджикистана, а въезда в Киргизию не было. Водители это знали, я им всё объяснил, и старались сделать так, чтобы меня не проверяли. Так как опыт общения с матчинскими военными у меня был, то здесь связываться с такими же не хотелось. Вообще эта дорога считается дорогой жизни для местных кишлаков, так как камазисты везущие продукты, строительные материалы и прочее, едут именно здесь. На что она похожа, это надо видеть лично, впечатление останется сильное. Ремонтом, занимаются сами камазисты. Как-то раз, там смыло участок, когда набралось несколько машин, водители сами закидали эту промоину, а размер её очень не маленький. Пейзаж тех мест напоминает Афганистан, такой как я видел на фотографиях, горячие горы, камни и пыльная равнина. Канал, вдоль которого идёт дорога впадает в озеро Торткуль, тоже созданное людьми. Это местная зона отдыха. Население живет за счёт абрикосов, которые там растут на каждом шагу. Камазисты объезжают Баткен, в котором очень много гаишников. Следующий объезд имеет две дороги, между Сохом и Узбекистаном и между Сохом и Таджикистаном. По второму едут те, у кого небольшой груз, так как там дорога идёт через перевал. Мы же поехали по первому. Приходиться ехать по каменной пустыни, где дороги нет как таковой. Здесь тоже проверяли, спросили паспорта, все отдали кроме меня. Пограничники этого не заметили. Молодцы камазисты. Только к вечеру объехали Сох. Поужинали в какой-то придорожной ошхоне и поехали дальше. Уже за полночь встали на отдых в каком-то кишлаке. У прицепа первого камаза лопнула рама, утром собирались заварить. Спали втроём, в одной кабине. Водители по национальности были татары, сначала я их принял за русских. Собираются постепенно перебраться в Россию. Зимой работают в Китае на своих машинах.
На утро, после ремонта двинулись в путь. Вскоре добрались до Кадомджая. Как он назывался на советских картах не знаю, по моему это Фрунзе. В середине посёлка граница с Узбекистаном, две полосы дороги в одном государстве, две в другом. Зайдя на пост, я узнал, что в российские паспорта никакие печати не ставят, а погранцы в Исфане, «дремучие» люди. За Кадомджаем граница проходит по дороге, догадаться об этом практически невозможно. С одной стороны абрикосы узбекские, с другой киргизские. К вечеру добрались до Кызыл-Кия. Пообедав с водилами, я на маршрутке доехал до рынка. Оттуда за 80 сом поехал в Ош. В городе, водитель пересадил на маршрутку в сторону Узгена. Трассу на Узген в этом году сделали полностью, и теперь машины пролетают там с бешенной скоростью. Доехав водитель не стал брать с меня 15 сом за проезд, а просто пожелал удачи и отправился по своим делам. Я же дойдя до края села(там где меня высадили), попросился переночевать в киргизский дом. Места в доме не было, да я и сам предложил переночевать во дворе под крышей. Погода тогда была пасмурная, казалось, что должен начаться дождь. Это лето в Киргизии выдалось дождливое и пасмурное. Меня накормили макаронами и абрикосами. Не смотря на то, что живут эти люди довольно бедно, они часто улыбаются и очень гостеприимны.
Утром я не стал никого будить, а просто собрал рюкзак и отправился дальше. Остановилась ауди, я ступил, забыл уточнить, что еду без денег, а зря. Когда водила высаживал меня, то стал просить денег. Пришлось отдать. Как и в прошлом году, пришлось идти через весь Узген за город, до поворота где есть ошхона и заправка. Здесь застопил "матиз", водитель довёз до Джелал-Абада. Я так и не научился отличать узбеков от киргизов. В Ошской области они так перемешаны, что только сами знают какой они национальности. Поэтому не стоит выражать свои симпатии, или недовольство по отношению к тем или другим, пока вы не поймёте кто с вами общается. От Джелал-Абада доехал на микроавтобусе до села Советское. Оттуда собирался добраться до Арстанбапа. Были как раз выходные, и машин в ту сторону было довольно много. Вскоре, остановился микроавтобус с двенадцатью узбекскими парнями ехавшими туда на выходные с одной ночёвкой. Чем ближе мы подъезжали к курорту, тем погода становилась хуже. Мои надежды о дикости этих мест быстро улетучились, когда мы подъехали к самому селу. Арстанбап это курорт, там очень много отдыхающих с Оша и других городов. Местные сдают жильё, предоставляют лошадей и ишаков для подъёма к водопаду. Бедных животных выматывают до изнеможения. Вечером, почти все киргизы пьяны, так, что еле держаться на ногах. Один из парней предложил остаться, а на следующий день вместе спуститься на их машине вниз. Он заплатил за лошадь, несмотря на то, что я настаивал на прогулке пешком, и мы все отправились на водопад. Расстояние небольшое, километр, или чуть больше. По пути начался сильный ливень. Затем град, который очень больно бил по ушам. Перед самым водопадом начинается крутой подъём, который преодолевается пешком. По пути встречается много пешеходов, больше молодёжи. Водопад не стоит того, чтобы специально ехать посмотреть на него. Всех моих спутников, как и меня постигло разочарование.
 |
 |
 |
| Кому кто достался. |
Местный пейзаж |
Все не уместились |
 |
| На фоне водопада |
Вернувшись в посёлок, мы приступили к трапезе, приготовленной хозяевами дома, где остановились на ночёвку. Меня поразило то, что никто из двенадцати не употреблял алкоголь. Всё таки узбеки отличаются от киргизов. Только двое из всех пили пиво. Всю ночь играли на деньги, а я спал и ничего не слышал, чему они утром очень удивились. На следующий день, погода окончательно испортилась и все решили ехать в Ош и догуливать там. Меня высадили там, где взяли вчера.
Застопился камаз до Кочкор-Ата. Дальше пришлось стопить в том самом месте, где стопил год назад. Стоял также долго. Потом остановился один киргиз и довёз куда-то дальше по трассе. На развилки торговали арбузами, одним угостили меня. Дальше ехал на москвиче, водитель приглашал в гости. Но был ещё день, поэтому я отказался. И опять пришлось стоять на том же месте как и год назад, сплошное совпадение. Остановил камаз с узбеками. На спальнике уже ехал один киргиз. Разговорившись, я узнал, что они будут в Бишкеке завтра к обеду, т.е. я могу успеть на поезд. Мне пришла мысль, успеть на него. И снова я поразился красоте Таш-Кумырских мест и Нарына. Дорогу строят китайцы, причём как мужчины, так и женщины. На подъёме лопнуло колесо, я решил попробовать застопить кого-нибудь ещё. Надо было спешить. Остановил камаз с арбузами, водитель и ещё двое были киргизами. Не знаю, может мне только кажется, но по моему киргизы очень подозрительный народ. Так и в этот раз, они стали меня в чём то подозревать. По пути у них отвалилась запаска. Пока они пытались её приладить, я занялся стопом. Киргизы справились быстрее, чем я упел остановить какую-нибудь машину. Поэтому, поехал опять с ними. Доехав до туннеля перед Кюрпскайским водохранилищем, они высадили меня в притоннельной ошхоне, дав в дорогу арбуз. Машин было мало, а время шло, поэтому я принял решение ехать за деньги. Остановился микроавтобус, везущий жителей Джелал-Абада на поезд Бишкек-Москва. За 200 рублей согласился взять. Ехал я в заднем(грузовом) отсеке "газели" в темноте, на тюках и дынях. Проехав посты гаи, меня пересадили ко всем, на сиденья. Но было слишком тесно и я попросился назад, компанию мне составили ещё два парня. Была ночь и надо было поспать. А так как ехали через перевалы, то было холодно. Я достал спальник и выспался вполне нормально.
Под утро, были уже в Кара-Балте. Существует целая система по посадке безбилетных пассажиров на поезд. Есть проводник, житель Джелал-Абада; есть посредник, в доме у которого размещаются те кто едет, причём жить они там могу не один день; есть водитель везущий этих безбилетников. Посредник организует посадку на поезд, доставку как людей так и их багажа на станцию(100 рублей). Я попробовал на себе эту систему. Как оказалось из Бишкека на Москву поезд, который берёт безбилетников, ходит раз в неделю, остальные поезда московские, их сопровождает охрана и на границах они стоят мало. В общем, доехал я до дома посредника, где уже было не мало народу, ожидавшего поезда на Москву, некоторые жили там уже неделю, так как не получилось уехать на предыдущем поезде, некоторые просто приехали пораньше. Когда появился хозяин всего этого, пузатый узбек, то я попытался договориться с ним за 700 рублей до Оренбурга. Оказалось мало, но до Актобе хватит. Когда поезд был уже на подходе, всех погрузили на "газель" и повезли на станцию. Было несколько рейсов. За доставку с меня денег не взяли, то ли забыли, то ли ещё что. Весь этот народ, должен был уместиться в один вагон, в котором и так уже не было свободных мест. Вскоре, подошёл поезд, но так как стоит он там мало, то надо было суетиться. Зайдя в вагон я присел в один плацкарт, да так там и ехал, приглянулся я киргизкам. Перед границей, по вогону стали шарить менты попрошайки и вымогать у безбилетников деньги. Первый раз меня отмазал посредник проводника. Прицепились к тому, что у меня в паспорте нет печати. Хотя, печать не нужна и я укладывался в срок пребывания без регистрации(5 дней). Просто им нужны были деньги, а остальное их мало волновало. Пришлось посреднику отдать за меня какую ту сумму. Потом была граница. В ужаснейшей жаре и невыносимой духоте стояли часа два на киргизской, и ещё столько же на казахской. Как по хамски относятся киргизские и казахские погранцы к пассажирам, это что-то. После границы опять всплыли менты деньгопросы. Один выцепил меня, завёл в соседнюю комнату с проводником, обыскал все мои карманы и сказал нести сотню. Тут конечно можно поупираться, но высадить безбилетника с поезда для него не проблема, случаи такие встречаются там часто. Я отдал. В вагоне была страшная духота, и те у кого были билеты сильно бухтели на тех у кого их не было. Но ехать надо было всем, поэтому приходилось с этим мириться. Ночь я провёл на третьей полке. Если бы не духота, то ехать там вполне нормально. Утром разбудил мент с просьбой дать денег, отдал ему 50р. Сосед узбек был поопытнее, сославшись на таких же мудаков деньгопросов, заверил в том, что осталось только десятка, но этого тоже хватило. Весь день ехали относительно спокойно, менты ещё ходили пару раз но видимо мне везло. Отдал проводнику ещё 100 р, до Соль-Илецка. Ещё одна ночь на верху. Затем была граница, повезло с погодой, было пасмурно и прохладно. На нашей стояли около пяти часов, такого я не ожидал. Надо отдать должное вежливости наших погранцов, ко всем без исключения пассажирам. Багаж не смотрели ни у кого. "Имели" только проводника и его вагон. Под шумок я доехал до Оренбурга, проводник заметил это и отправил меня на выход. В Оренбурге кое-как выпытал у местных, как добраться до трассы на Самару и на маршрутке добрался туда. Стоял часа два, точно, подобрал молодой камазист, провёз километров 20. Простоял ещё часа три, остановил питерец на микроавтобусе, довёз до Самары. Приехали ночью, я решил попробовать постопить, но поняв глупость своей затеи, отправился спать в придорожные кусты. Утром простоял на трассе(у поворота на Ульяновск), около трёх часов, пока не подобрал водитель девятки, подбросил до гаишного поста. Там, под начавшимся вскоре дождём, стоял часов пять, наблюдая большое количество фур с номерами регионов 63 и 56. Я уже совсем потерял веру в людей, когда остановил самарский камазист, ехавший в Сызрань. Пока ехал, обсох и согрелся. От Сызранского поста тоже не мог долго уехать. Взяли железодорожники, ехавшие на зиловском автобусе в командировку в Пензу. Сразу почувствовал Россию. Они всю дорогу пили, покупали ещё и снова пили, а потом писали. Где-то под вечер, я был уже в Пензе.
Счастливого пути, всем тем кто...
Главная
