Travel

30.05-21.06

Пенза - Саратов - Самарканд - Пенджикент - Р. Кштут - оз. Большое Алло - истоки Казнока - Сарытаг - оз. Искандеркуль - Зерофшан 1 - пер. Анзоб - Душанбе - Обигарм - пер. Хабуработ - Калаи-Хумб - Хорог - Мургаб - Ош - Кара-Балты - Мерке - Чу - Бирлик - оз. Балхаш - Астана - Есиль - Кустанай - Челябинск - Уфа - Кошки - Ульяновск - Саранск - Рузаевка - Пенза

Приближалось лето, и я снова собирался в нашу Среднюю Азию, с её неповторимой и разнообразной природой, и населённую народами с богатой и древней культурой. Да, интернет изменил мою жизнь, не найдя в сети сайта автостопщиков, я бы и не догадывался о возможности таких далёких и интересных путешествий. А теперь я полюбил пыль дорог, солнце и ветер, миллиарды звёзд в ночном небе, когда они сияют в полную силу, новые и интересные знакомства. Эти путешествия помогают лучше понять людей и себя. Интересно послушать истории разных судеб. И по большому счёту хороших людей больше чем плохих, хотя, эти понятия весьма относительны, но всё же…
В этот раз я понял всю серьёзность путешествий в одиночку на собственном опыте. Хорошо, что он оказался не очень горьким. Поэтому я решил написать этот отчёт, чтобы вы были готовы к возможным сюрпризам и трудностям.
Итак, как и в прошлом году, я взял билет на поезд Саратов-Ташкент до Самарканда. Отправление 30 мая в 16.30 прибытие 2 июня в 6.30. Утром в субботу(2 июня) я был в начальном пункте моего путешествия. Надо было отправить несколько электронных писем, но было ещё раннее утро, а ждать открытия Интернет кафе что-то не хотелось. Поэтому я решил сделать это в Пенджекенте, хотя в существовании Интернета в этом городе я сомневался. В этом году стоянку маршруток в направлении границы перенесли на противоположную сторону музея, около Регистана. В Самарканде повсюду слышится таджикская речь, ведь этот город когда-то был частью Таджикистана, впрочем, как Бухара и Термез. Узбеки считаются малым народом вроде наших чукчей, про них сочиняют анекдоты и считают их народом без истории.
Границу прошёл как обычно быстро и без проблем. Вскоре я был уже в Пенджекенте. Интернет обнаружился недалеко от почты. Небольшое Интернет кафе, скорость вполне приемлема для отправки почты. Дойдя до вокзала, нашёл маршрутку на Артуч. В этом году я хотел побывать на Большом Алло и через перевал выйти в ущелье Казнок и спуститься по нему до Сарытага. Доехав до развилки, где маршрутка сворачивала в боковое ущелье, я отправился в долгий путь вдоль реки Кштут.

Дорога вдоль реки Кштут

Машины тут редки, надеяться надо на удачу. Двигаясь вверх по течению, пробовал стопить, но машины были полны народа, мест для нас с рюкзаком явно там не было, поэтому оставалось медленно, но верно ползти вверх. Но вот, видимо, удача улыбнулась мне, остановил пыльный уазик. В нём ехали три весьма колоритных бабая, а за рулём был сын одного из них. Доехав до кишлака Зимтут, меня пригласили в гости. Хозяин дома Ашур, оказался интересным человеком. Рассказал о местных обычаях, о кишлачной жизни. В таджикских семьях самый младший должен остаться жить с родителями, в то время как старшие, могут уехать куда им заблагорассудиться. В Зимтуте мягкий не очень жаркий климат, в кишлаке много грецких орехов, растут разные фруктовые деревья. Меня накормили вкусным обедом и напоили чаем. Также пришлось выпить невкусной водки. В дорогу мне дали пару лепёшек и полторашку газировки. Ашур решил подбросить меня вверх по ущелью, так как машины там ещё более редки. Он взял с собой двух сыновей, и мы вчетвером понеслись вдоль Арчамайдана. Проехав чуть выше Газы и сфотографировавшись на память, мы расстались.

Фото на память

Пройдя несколько сот метров я почувствовал тяжесть в желудке и понял, что придётся расстаться со вкусным обедом. Я думаю, это было связано со слишком быстрым набором высоты, хотя, может, просто переел. Был уже вечер, а я ещё даже не дошёл до ущелья Зиндан. Я чуть было не проскочил его, так как указанные на карте два машинных моста отсутствовали. Из-за чего я прошёл выше по ущелью и убедившись, в том, что это было всё-таки ущелье Зиндан, вернулся и перешёл по пешеходному мосту на правый берег Арчамайдана. Здесь было несколько огородов и арык, хорошее место для ночёвки. Приготовив ужин на горелке, и поставив палатку, я лёг спать.
Наступило утро, и надо было продолжать путь наверх. Дорога шла вдоль реки Амшут, постепенно набирая высоту. Держась правого берега, как обозначено на карте, я вышел к ещё одной летовке, хозяев в которой тогда не было. На другой берег был мост в виде двух брёвен, я перешёл, так как тропа на этом берегу пропадала в траве. Перейдя мост, и пройдя немного, я увидел, что тропа на правом берегу появляется вновь, пришлось вернуться.

Мост из брёвен

Через некоторое время я решил сделать перекур и позавтракать, сушняка было достаточно, и вода была пока рядом. Отдохнув, я отправился дальше, но через десяток метров тропа упёрлась в каменный прижим. Первые несколько метров подъёма по этой тропе, я кое-как одолел, но дальше за поворотом открылся сплошной каменный обрыв, если здесь и была тропа, то очень и очень давно. Пришлось возвращаться и искать другую дорогу. Спускаться оказалось намного страшнее, чем подниматься, если учесть то, что подо мной был обрыв метров 10-15, вполне возможно, что моё путешествие могло окончиться здесь. Но, видимо, мне повезло, да я и сам был осторожен. Здесь я впервые понял насколько всё это реально и опасно. Вернувшись назад, я хотел переправляться вброд, но заметил в кустах хороший мост, и перешёл на левый берег. По этому берегу я дошёл до слияния рек, а потом по мосту перешёл на правый берег, теперь уже реки Зиндан. От этого места тропа поднимается серпантином и огибает каменную осыпь. Здесь я встретился с местным жителем и его сыном, которые спускались в нижние кишлаки. Вообще на карте было много неточностей, или это время так изменило рельеф.

Сразу за подъёмом река пропадает, а появляется небольшое озеро. Дальше ущелье действительно идёт очень узко, а река то разливается по всей его ширине, то собирается в бурный поток, то исчезает под обвалами. Река не глубокая, перейти её можно во многих местах. Погода была пасмурная, временами шёл дождь, часто где-то на верху падали камни, идти было немного страшновато.

Небольшое озеро

Ближе к вечеру я подошел к грандиозному завалу. Я думал, что за ним должно быть большое Алло, но за ним был ещё завал, а за ним ещё.

Я уже не знал, когда же появится озеро, но вот, пройдя широкую поляну и преодолев очередной завал, я увидел Алло. Воды в нём было очень мало, и оно не было Большим. Но так как был уже поздний вечер, то на ночёвку я устроился на берегу. Где-то пробираясь через кусты, я потерял торчащую из кармана панамку. Всю ночь, со всех сторон слышались камнепады.

Большое Алло

Наступило утро, и я начал свой долгий путь через перевал. Берег озера представляет собой хаос огромных чёрных камней, изъеденных эрозией, отчего их поверхность была в маленьких острых колючках. Приходилось быть осторожнее, перепрыгивая с камня на камень. Постепенно, уже на повороте озера, камни переходят в осыпь, тропы по которой нет. Пришлось идти по осыпному склону из мелких и временами крупных камней. Надо мной была каменная стена скалы, с которой всю ночь сыпались камни. Шёл быстро, боясь камнепадов. От истоков озера начинается широкая долина, по которой идти одно удовольствие, после осыпей и каменных завалов. Со стен отвесных скал стекали маленькие водопады. Дул сильный ветер, а из ущелья Зиндан поднимались дождевые облака. Когда я дошёл до верхнего озера, начался снег. Переждав непогоду, я полез вверх. Преодолел несколько снежников. Дальше начиналось снежное поле. Не знаю почему я выбрал левую сторону(по ходу) ущелья. Пришлось подниматься по такому же каменному хаосу, как и на берегу Алло, но засыпанному мокрым и глубоким снегом. Снег скрывал все промежутки между камней, и я часто проваливался, то по колено, то по пояс. Берцы промокли насквозь. На правой стороне ущелья был каменный вынос, который уходил под самый перевал, мне стоило бы перейти на него, но не хотелось терять набранную высоту. Это привело к большой потере времени и сил. Уже начинало темнеть, поэтому место для ночёвки я выбрал на большом камне, занесённoм снегом. Для еды пришлось топить снег. Носки я выжимал. Сушить их положил под куртку, спать было не холодно, только доставляла дискомфорт мокрая одежда.

Верхнее Алло

На следующий день я собирался точно перейти перевал. Но наступило утро, а за пологом палатки шёл сильный снег с дождём, не было видно, куда идти, да и мокнуть не хотелось. Придумал, как поступить с промокшими ногами. Одел сухие носки, на них пакет, на пакет мокрые носки и на них шерстяные. Пришлось ждать, погода там меняется каждые часа два-три, а то и чаще. Дождь кончился, я прикинул дальнейший путь и понял, что придётся спускаться на тот каменный вынос с правой стороны ущелья. Но просветление было не долгим, опустился туман, такой густой, что не было видно на расстоянии десяти метров. Но надо было идти. Чтобы при ходьбе не проваливаться в снег, перед тем как полностью перенести весь вес на ногу, я утрамбовывал снег, а потом наступал. Дальше с туманом стало происходить что-то не понятное. Туман стал как будто светиться, я чувствовал кожей его тепло, видимо это солнечные лучи рассеивались в нём. Когда туман немного развеялся, я стал пробираться на правую сторону ущелья. Но, видимо, под действием тепла, подтаял снег на окружающих скалах, и начались лавины. Они сходили друг за другом, и, казалось, что вот-вот из тумана на меня вырвется снежная смерть. Я спрятался за огромный камень и стал ждать, когда прояснится. Вскоре туман стал расползаться в соседние ущелья, и я увидел дальнейший путь. Как оказалось, лавины никак не могли бы меня достать. Я добрался до каменной осыпи и по ней, как по тропинке, пошёл вверх. Надо было сразу сделать это, но… Снова начался туман, к тому же было уже поздно. Разбив палатку на снегу, я лёг спать. Кстати, тот туман сильно обжёг моё лицо и руки. Засыпая, я уже не верил, что доберусь до цели.

Утро оказалось ясным, я увидел перевальную седловину, но кажущаяся близость была обманчива. Подойдя под перевальный взлёт, я начал долгий путь наверх. Снег здесь был очень глубокий, даже идея с утрамбовыванием снега не помогала. Надо было думать, как быть дальше. Я заметил, что без рюкзака, снег меня держал значительно лучше. Я придумал следующее: один конец моей двадцатиметровой верёвки я привязал к рюкзаку, а второй потащил с собой. Когда верёвка кончалась, я подтягивал рюкзак. Таким образом, я добрался до перевала. Высота 4260 над уровнем моря. Вокруг снег, глубокий снег. Опять пополз туман. Я решил посмотреть возможные пути вниз, пока видимость ещё была. Спуск в ущелье, сразу за перевалом оказался очень крутым, а вот в ущелье, немного левее, вполне нормальным. Сначала я попробовал спуститься пешком, но снег был глубоким, а спуск- крутым. Я сделал следующее: достал коврик, положил на него рюкзак и сел сзади. Коврик заскользил вниз, набирая скорость. Но сильно я ему разгоняться не давал, а зря. Скоро кайф закончился, так как снег стал сырым. Я продолжил путь пешком, везя рюкзак на коврике за собой. От верёвки все руки были в содранных мозолях. Стало появляться солнце, а, отражаясь от снега, оно буквально слепило. Я прикрыл лицо носовым платком, так как оно уже было обгоревшим и болело. По снегу пришлось идти долго, но, ведь когда-то должен же он кончиться. На противоположной стороне ущелья постоянно сходили лавины. Отсюда грандиозные виды на пики Фанских вершин. Кончился снег, началась каменная сыпучка. Стали встречаться не растаявшие снежники. Снега было по колено, иногда меньше, но мокрый и скользкий глиняный грунт разъезжался под ногами. Скоро мелкая сыпучка стала сменяться каменными осыпями как на подъёме, иногда я проваливался в промежутки между камней. Ноги были сырые, в берцах хлюпало, штаны были мокрыми выше колен. Пройдя основные снежники, я решил отдохнуть, выжал носки и штаны, насколько это возможно. Но начавшийся дождь не дал долго рассиживаться, пришлось идти дальше. Как оказалось, самые глубокие и вредные снежники были впереди. Меня всё это достало настолько, что я просто тупо шёл вперёд, не думая о промокшей одежде и ногах. Наконец снег закончился, даже появилась тропа. Пришлось идти по мокрой скользкой глине. Ноги болели в коленях и плохо слушались, достало ВСЁ. Ещё сюрприз- брод через реку. Тупо прошёл, где подошёл. И снова снежник, ну хоть этот оказался твёрдым. Начались каменные поля. Надо было искать место для сна. Чуть просматриваемая тропинка вывела к стекающему с боковых скал ручью и зелённой полянке. Остаюсь здесь, решил я.

Ночью моё лицо начало гноиться, от сильного ожога, глаза отекли. Утром я боялся посмотреть в зеркало, но это надо было сделать. Рожа в зеркале, была как у не просыхающего неделю алкаша. Глаза опухли и заплыли, уши и левая щека- тоже, а губы просто спеклись. Вот такое оно солнце в горах. Обязательно берите очки и закрывайте лицо, поверьте, не стоит это проверять на себе. Но надо было что-то делать, в таком виде спускаться вниз было как-то стыдно. Я решил, что надо хотя бы вылечить глаза, и стал отмачивать их чаем. К вечеру воспаление немного спало. На следующий день я решил отмачивать лицо мокрым платком. Это привело к тому, что обгоревшая кожа начала отслаиваться, я стал её обдирать. Но это вызывало сильное раздражение. Молодая кожа горела. Всю ночь я провел в полусне, в полубреде. Болевшее лицо не давало уснуть, а когда организм вырубался, боль будила его снова. Казалось, что это не кончится никогда. Даже то, что я прижигал одеколоном, помогало ненадолго.
Третий день вынужденной днёвки. Глаза приняли нормальный вид, кожа стала облазить по второму разу. А вот губ я не чувствовал и рот открывался чуть-чуть. На завтра было решено спускаться вниз. Весь день я стирал и сушил свои вещи. Ходил в шортах, за несколько часов ноги обгорели, стали красными, а ночью болели.

Истоки Казнока Малая Ганза Приютившая меня поляна

Утром собрал вещи, попрощался с приютившей меня на несколько дней полянкой и пошёл вниз. Кстати, на той полянке было много медвежьих следов, но самих животных я не видел. Дорога вдоль Казнока не сложная, идти легко, вокруг снежные вершины. С поворотом реки на юг появляется зелень. Через боковые притоки мостов нет, я перешёл один вброд, а второй- по ещё не растаявшему снежнику. Было много медвежьих и козлиных следов. Кругом хорошие пастбища, только людей, почему-то не видно. Постепенно ущелье переходит в широкую долину. По берегам реки растут берёзы, есть даже небольшой лес. Долина красива, много зелени, воды и деревьев. Пройдя разрушенную летовку, я, видимо, просмотрел мост. Тропа упёрлась в реку. Я подумал, что за поворотом она появится, и стал подниматься по осыпи. Но тропа так и не появилась. Я полез дальше, осыпь становилась всё круче. Удержаться было очень сложно, сыпучка уходила из-под ног. Приходилось опираться на редкие выступающие камни, которые могли также поехать вниз, либо на кустики травы. В одном месте было слишком круто, удержаться на ногах не было возможности. Я решил за два шага перескочить этот склон, но, наступив, нога поехала вниз, и я еле успел схватиться за какой то куст. Если бы не он, то я съехал бы к берегу реки и пришлось бы снова набирать высоту, а по осыпному склону это очень не просто. За поворотом оказывалась новая сыпучка, а по другому берегу шла отличная тропа. Руки были изодраны камнями и кустами, да и не совсем зажившие мозоли давали о себе знать, я был весь в пыли. В такой жопе, я не был, наверное, никогда. Но вот, наконец-то, я обогнул гору, и сыпучка кончилась. Я спустился к реке, опустил руки в воду и просто наслаждался её прохладой. Вот и мост на этот берег, а вот и арык, ведущий в кишлак. Не в силах устоять перед соблазном чистой и холодной воды, я искупался в арыке. Время было уже около двух, так что я ещё успевал к обеду.

Но по пути в Сарытаг, перед мостом, я встретил местных жителей, которые угостили чаем и джурготом с лепёшкой. Первый вопрос, который мне задали, был вопрос о моём лице, что с ним. У них же я выяснил, что машины сегодня если и будут, то только с летовок. Где-то через полчаса показалась девятка. Я попросил водителя подбросить хотя бы до Дижика. Меня взяли на борт. Когда проезжали Искандеркуль, я в очередной раз поразился его красоте и голубизне воды. Кроме водителя в машине были ещё двое, видимо, семейная пара. Эта пара ехала в Зерофшан 1, поэтому в Дижике они пересели на такси и меня взяли с собой. Таксист оказался неприятным человеком. Меня высадили на развилке с трассой на Душанбе.
Раз остановился уазик, водитель вышел, подошёл и спросил, что с моим лицом, не избил ли кто. Я ответил, что всё нормально, просто сильно обгорел. Оказалось это местный участковый. Удостоверившись в том, что всё в порядке, он поехал дальше, в ближний кишлак.
Простоял я около часа. Остановил МАЗ, везущий доски в Марзич. И снова я поражался красоте здешних мест. Вот такая она природа Таджикистана, каждый раз, как в первый. От Марзича довезли до кишлака Анзоб. Кстати, его жители имеют какую-то интересную внешность. У них отличные от таджиков черты лица и большие глаза. Пешком дошёл до ошхоны перед перевалом, взял поесть и чаю. Цены там, конечно, дороговаты, но хоть накладывают довольно много. Из-за того, что китайцы ремонтируют дорогу через Шахристан, движение для камазов весь день закрыто. Дорога открывается с восьми вечера и до восьми утра. За соседним столиком сидела весёлая компания, говорящая на русском. Они спросили кто я, какими судьбами и позвали к себе за стол. Мне сразу налили водки и пива. Это были тренера по футболу, ехали с отдыха на Кайракуме. Их машина сломалась на середине подъёма и им пришлось спуститься вниз, теперь они ждали, когда привезут запасные части. В разговоре я рассказал про горячий туман, оказалось, что они видели такое в Южно-Китайском море, один из них тоже сильно в нём обгорел. Сидели долго, водка была и настроение тоже. Спать легли, двое в машине, а я и один из них на настиле. Камазы появились около десяти часов.
Утром я занялся автостопом. Хотя было ещё рано, но камазы куда-то пропали. А я решил сегодня добраться в Душанбе и выехать из него в сторону Памира. Поэтому, когда остановилась Газель, и водитель спросил сколько, я сказал 100 российских рублей. Меня взяли. Это были почтальоны, водитель с напарником возили почту и посылки из Душанбе в Худжанд и обратно. Так как машина была пустая, ехали быстро. Остановились позавтракать около нарзанного источника. В машине было несколько помидор, мне предложили один, но, не разрезая, съесть у меня не получилось, рот так широко не открывался, мешали спёкшиеся губы. Спускались тоже быстро, иногда мне было немного страшно. До поворота на туннель дорога осталась старая, а уже дальше её разворотили китайцы. Причём разворотили так, что проехать на более-менее хорошей скорости не представляется возможным. Не понятно, зачем надо было ломать всё дорожное полотно до самого Душанбе, могли бы делать частями. Вообще, китайцы затеяли что-то грандиозное, они расширяют дорогу, взрывают скалы, делают защитные железобетонные конструкции. Может скоро трасса Худжанд-Душанбе будет автобаном. Кое-как доехали до города. Как оказалось, Газель работала на природном газе.

Таджикские почтальоны

Вот я и в Душанбе. Сначала обменять деньги, затем в Интернет, на базар за панамкой и в аптеку за мазью для лица и губ. Курс 13,26 сомони за 100 рублей. Панамка за 4 сомони. А вот фрукты оказались очень дорогими. Например, один банан 2 сомони, а килограмм апельсинов 15 сомони. Сделав все дела, я сел на маршрутку в Вахдад. Там на выезде застопился уазик, взяли за какую-то небольшую сумму до Обигарма. Эту дорогу также ремонтируют китайцы, причём уже давно. Но всё равно ещё остались недоделанные километры. Меня высадили на развилки, так как машина ехала в Рогун. До Обигарма пришлось идти несколько километров пешком.

Обигарм

Пройдя через весь посёлок, я вышел к ошхоне, в которой был два года назад. Меня накормили шурбо и напоили чаем с лепёшкой. Из трубы для мытья рук текла очень горячая вода, это был горячий источник. Долго засиживаться я не стал и пошёл на выход из Обигарма. Простояв около часа и понаблюдав переполненные машины, я стал думать, куда пойти ночевать. Решение подсказали двое местных, которые искали корову, а нашли меня. Они подсказали, что метрах в пятидесяти есть ошхона-баня, где можно помыться и поспать. Это заведение находится на самом выезде из посёлка. Кстати, даже река там тёплая, так много горячих источников. Я пошёл туда, куда мне посоветовали. В этой ошхоне-бане есть просторный садик, где стоят столики и обычные таджикские настилы. Я устроился на настил. Было как-то пусто, только одна девушка сидела на веранде. Я попросил у неё чаю. По-русски она, видимо, не понимала, или делала вид. Когда пошёл умываться, то обнаружил, что вода тоже тёплая. Короче, я лёг спать, так как вставать надо было рано.
Утром вернулся на вечернюю позицию. Вскоре остановил камаз, ехавший в Ванч. В кабине были две молодые девушки на спальнике и водитель с молодым напарником. Пока ехали, я любовался красотами Вахшской долины в лучах восходящего солнца. Для себя я сделал такой вывод: самые красивые горы это горы в лучах восходящего, или опускающегося солнца. Доехали до развилки на Гарм. Как оказалось, мой камаз ехал в паре. И меня пересадили в другой, где водитель ехал один. За развилкой начинается Чильдарра (Сорок ущелий). Дорога там просто ужас, вся разбитая, приходится постоянно заезжать в ущелья. Около дороги встретились несколько разобранных танков. Наконец-то я увидел каменную розу, про которую пишет каждый, кто там проезжает, а вот и Голубое озеро. Раньше там была зона отдыха, а теперь она пустует. Озеро действительно красивого голубого цвета и среди местного пейзажа выглядит как-то неестественно. Дальше мы попали в пробку. Зил, ехавший на Памир, слишком перегрузили, и он не мог подняться на подъём. Дорога была узкая, и объехать его не представлялось возможным. Таджики повыходили из машин и стали всячески оказывать моральную помощь. Но дело стояло на месте. Потом что-то сдвинулось, решили вытащить другим ЗИЛом-бензовозом. Идея оказалась удачной.

Долина Вахша, около развилки на Гарм Каменная роза

Вскоре Чилдарра переходит в широкую долину, Обихингоу течёт в широкой пойме, разделяясь на множество рукавов. Такой пейзаж сопровождал нас до самого поворота на перевал. В некоторых местах дорогу размыло селем, а ремонтом, конечно, никто не занимался. После моста через Обихингоу гаишный пост, посмотрели мой паспорт, водитель отдал какую то сумму за проезд, и к нам посадили попутчиков. В нашу машину сел парень с двумя детьми, а во вторую- его жена и ещё двое детей. От моста начинается подъём на перевал. Природа тех мест очень напоминает Киргизию в районе Сары-Таша и Гульчи. Подъём не крутой, плавный набор высоты, без особых серпантинов. Только в одном месте большая петля, которая часто мелькает на фотографиях, тех, кто там был. Наш попутчик ехал в кишлак под самым перевалом, а внизу он был в гостях у родственников жены. В нескольких километрах от перевала есть ошхона, где останавливаются почти все, кто проезжает там.

Подъём на перевал Хабуработ Подъём на перевал Хабуработ

После небольшого отдыха двинулись дальше. Вокруг были огромные зелёные пастбища. Природа необычная для Таджикистана, никаких скал, только плавные очертания зелёных холмов и чистые ручьи от тающего снега. Попутчик с его семьёй вышли перед самым перевалом, где там был кишлак, представить сложно. Был уже вечер, и спускаться пришлось в наступающих сумерках. И вот перевал Хабурабод, ворота в Бадахшан. Надо сказать, что природа на спуске, меняется полностью, здесь сплошные скальные обрывы и шумные реки. Сначала спуск не вызывает особых эмоций, но потом начинается что-то экстремальное. Если хотите острых ощущений, проделайте этот путь в кабине гружённого камаза. Справа от вас огромная пропасть, дорога узкая, резкие повороты на спуске, где нет абсолютно никаких ограждений, а, взглянув вниз, вы увидите маленькие машинки, ползущие по горному серпантину. Из всех перевалов Таджикистана, этот самый сложный и опасный для спуска. Постепенно начинало темнеть, а мы спускались всё ниже и ниже. Я думал о том, пропустят ли меня на Памир, или нет. На пост подъехали уже ночью. Мы с водителем вышли из машины, и подошли к погранцам. На посту было только трое, причём двое рядовых, а какое звание было у старшего я не разобрал. Диалог был примерно следующий:
-У вас есть пропуск на Памир? - спросил старший.
-Да, - сказал я, и показал дорожную грамоту от пензенского союза молодёжи.
-Это всё? - спросил солдат, прочитав бумагу.
-Я звонил в посольство, и мне сказали, что с этого года для граждан России въезд в Бадахшан возможен без специальных пропусков, - ответил я (в посольство я конечно не звонил, просто прочитал эту информацию где-то в инете).
-А где пропуск, нужен пропуск, - настаивал солдат.
-Я звонил в посольство, и мне сказали, что с этого года для граждан России въезд в Бадахшан возможен без специальных пропусков, - тупо повторил я.
Мне отдали паспорт, и мы тронулись в дальнейший путь. Я так и не понял, повезло ли мне, или так и есть на самом деле. Водитель ещё долго смеялся над количеством человек на пограничном посту. В Калаи-Хумб приехали ночью. Мне этот посёлок показался довольно большим, разделённым на две части бешенной горной рекой. Вдоль одной улицы были даже фонари. Решили заночевать в следующем кишлаке. На афганском берегу блестело множество огоньков, которые, отражаясь в бурном Пяндже, создавали интересную картину. Доехали до какого-то кишлака, поужинали и легли спать на настиле. Скажу честно, было немного страшно, так как стереотипы о границе с Афганом были очень сильны.
Наступило утро, и мы отправились в дальнейший путь вдоль пограничной реки Пяндж. С Афганской стороны, вилась только узкая тропка по скалам, но кишлаков там было намного больше, чем с таджикской стороны. Говорят, афганцы собираются строить там дорогу, но что-то слабо в это верится. В настоящее время, граница практически не охраняется. Пограничных постов очень мало, да и солдат что-то не видно. Меня поразило то, что на этой стороне реки очень мало населения, кишлаки редки и невелики. А вот с афганской стороны их просто валом, много огородов, к которым ведут тропы вдоль реки. И, вообще, с той стороны меньше скал и больше земли. Сказать, что местный пейзаж произвёл сильное впечатление нельзя. А вот река действительно красива, бурная и широкая, то спокойная, то бешенная. Красив афганский берег. Дорога идёт по ущелью, по берегу Пянджа, и только километрах в десяти перед развилкой на Ванч уходит от берега, так как ущелье расширяется в долину. Мы доехали до развилки, где меня и оставили. Там есть что-то типа гостиницы, ошхона и гаишный пост.

Афганский берег Фото на границе Около развилки на Ванч

Около развилки на Ванч

Я устроился в тени домика и стал ждать попутный транспорт. Пообщался с местными жителями, точнее, с жителями Ванча. В тех местах Пянж сильно разливается по всей долине, и его воды уже не такие бурные, как в узком и тесном ущелье. Местные иногда устраивают небольшой базар с афганцами, из кишлака на другом берегу. Дорога вдоль Ванча идёт километров сто в глубь ущелья. Ждать пришлось долго, но вот показался камаз, который мы обогнали ещё вечером, перед перевалом Хабурабод. Меня взяли на борт, до самого центра ГБАО. Кроме двух таджиков в кабине был ещё один попутчик, парень из Хорога. За Ванчем дорога опять ныряет в ущелье и вьётся по берегу реки. Местами горы расступаются, уступая место небольшим долинам. В этих местах осталось много воспоминаний о гражданской войне. Небольшие укрепления, минные поля, которые сейчас пытаются разминировать. Сложно понять, с кем шла война, так как населения там очень немногочисленно. Как объяснил напарник водителя, было много наёмников арабов и афганцев.

Очередной поворот

Уже перед кишлаком Шидз, начинается широкая и красивая долина, река разливается и течёт в широкой пойме и становится похожей на наши российские реки. Здешние места очень напоминают среднюю полосу России, но половину неба здесь закрывают снежные вершины. Огромные, по местным меркам, поля, много деревьев, чистые арыки, аккуратные и ухоженные домики и улицы. Всё это мне показалось каким-то райским уголком. Это великолепие заканчивается после впадения в Пяндж Бартанга. Дорога снова уходит в ущелье. Но там мы были уже ночью, поэтому я видел только редкие огоньки на афганском берегу и тёмные силуэты гор на чернеющем небе. Не зная, куда податься на ночёвку, я спросил разрешения переночевать у парня, который ехал вместе со мной. Он был не против.
В Хороге были уже глубокой ночью, водитель и напарник остались ночевать в камазе, поставив его на стоянку недалеко от базара. А я с их пассажиром поехали к нему домой. Жил он в пятиэтажке, дома был его отец и младшая сестра. Вода в Хороге есть не всегда, её включают то в одном, то в другом районе города. Так, что помыться не получилось. Сестра моего попутчика приготовила нам ужин. Кстати, она совершенно не похожа на таджичку, как и её брат. Поужинав, я долго беседовал с их отцом. Он рассказал много интересного из жизни на Памире и о светлом советском прошлом.
Утром меня накормили завтраком и пожелали счастливого пути. Предлагали побыть у них ещё день, посмотреть город. Мой попутчик пошёл проводить меня до гаишного поста на выезде, по пути нас подобрал его знакомый на джипе. Около шлагбаума мы расстались. Когда я подошёл к посту, меня спросили про пропуск. Но особо не интересовались, записали в тетрадку, и я пошёл ждать попутку. В Мургаб можно доехать с китайскими фурами от таможенного терминала. Находится он, по-моему, около кишлака Танг. Я решил добраться хотя бы туда.
После недолгого ожидания мне остановил уазик, и вскоре я был на точке. Как оказалось, терминал находится за кишлаком, рядом есть ошхона, где отдыхают водители, ожидая погрузку или разгрузку товара. Здесь с китайских фур перегружают на таджикские, которые везут дальше в Таджикистан, а может и в Россию. Пока стоял в ожидании транспорта, подошли два китайских водителя. Говорят они только по-китайски, пришлось объясняться знаками, получалось плохо. Хотя я понял, что они едут завтра утром и могут взять с собой. Почему-то они называли меня «турк».
Стоял я там долго, так как все машины местного значения. Но вот мне повезло, остановился уазик-буханка. Это жители Хорога ехали на рыбалку на Яшилкуль. Особенности русской рыбалки являются также и особенностями памирской. В машине было два мешка пива. Все пили Балтику-9, а я Балтику-3, так как я не люблю крепкое. Не успевал я выпить одну бутылку, мне открывали следующую. Народ оказался весёлым и дружелюбным. Главным был полевой командир времён гражданской войны Пульод. Был среди них и Мирбек- местный «лесник»- наполовину украинец. Пока ехали, мои попутчики курили всё, что только можно курить в тех местах. Предлагали и мне, но я отказался. Заехали в какой-то кишлак, где нас накормили макаронами с лепёшкой из гороха, сделанной по старинному рецепту. Пиво в меня уже лезло плохо, но оно всё ещё не кончалось, поэтому приходилось пить дальше. Постепенно, с набором высоты, окружающий пейзаж стал меняться. Пропали деревья, и зелени стало меньше. Кстати, несмотря на то, что все были жителями Хорога, высотная болезнь началась у двоих.

По пути проехали заповедное родниковое озеро, в котором должно было быть очень много рыбы, но её почему-то не оказалось. Не доезжая Джилонды, около дороги есть горячий источник. Там стоит деревянный сруб, привезённый туда ещё в советские времена, каким-то партийным деятелем. Теперь там хозяин местный житель. На карте это место обозначено-«разв. Гармчашма». Моих новых друзей знали все, видимо, они, на самом деле, люди не простые. Меня проводили в этот сруб. Внутри был предбанник, а за ним комната с бассейном, наполняющимся водой из источника. Погружаться в воду надо постепенно, так как она довольно горячая. Для этого сделана ступенька, встав на которую постепенно привыкаешь к температуре воды. Глубина бассейна небольшая, почти по пояс. Но вода такая тёплая и так хорошо расслабляет. Я долго не купался в горячей воде, поэтому был на седьмом небе. Выйдя из «бани», я пошёл к новым знакомым, которые пили пиво в построенной рядом ошхоне. Меня угостили жаренным османом, и конечно же, пивом. Посидев немного и отдохнув, поехали дальше. Под перевалом Кой-Тезек, остановились на ужин в доме у дорожных рабочих. Накормили вареным мясом, сказали, что это архар. Я увидел пьяные памирские танцы. Кстати, памирский язык звучит более мягче чем таджикский, хотя в нём и встречаются таджикские слова. Чем выше, тем прохладнее, а ветер становится всё сильнее.

Спускались с перевала уже ночью, я заснул. Проснулся уже в Булункуле. Ночь в тех местах очень тёмная. Лёгкий ужин из шир чая с лепёшкой. Появилась водка, стали пить, пришлось и мне отведать этого напитка. Шир чай - это солёный чай с молоком, в который добавляют топлёное масло, по вкусу. Вместо коров там яки. Молоко этих животных от коровьего практически не отличается. Спать разбрелись по посёлку.
Наступило утро, а с ним и похмелье. Меня это, правда, не коснулось, видимо, выпил мало. Водитель подошёл с просьбой дать на бутылку, я дал ему 5 сомони. Как выяснилось, в рыбалке главное процесс, поэтому я решил их оставить и идти на трассу в Мургаб, это около 15 км. Шёл часа два с чуть-чутем. Пейзаж очень однообразен, камни и песок, с редкими пучками травы. Как тут живут люди, остаётся только догадываться. Кстати, эта трава очень калорийна и животным её вполне хватает для еды. Уже на подходе к трассе я увидел какие-то строения, но признаков жизни в них видно не было. Только когда я уже подошёл вплотную, выбежала собака, а за ней и дети. За домом оказалась дорога.

Аличурская долина Озеро Чукуркуль

Появился ЗИЛ, я остановил его и попросил взять с собой. Водитель сказал лезть в кузов. В кузове были два парня и три барана, как оказалось потом, бараны там были все. Водитель вышел из машины и пошёл в дом, видимо решить какой-то вопрос. Один из парней перелез из кузова за руль. Я не знаю, насколько у него нормально с головой, но он решил устроить мастер-класс. Разогнал ЗИЛ, съехал с трассы и стал на скорости разворачиваться по придорожной насыпи. Как летали в кузове бараны, мой рюкзак и я, надо было видеть. Я упал на дно кузова и сильно ударился бедром, хорошо, что не сломал. Когда машина остановилась, из дома выбежал водитель, ругаясь на того, кто был за рулём. Я решил, что на хер такие поездки и вылез из кузова. А вдалеке показалась китайская фура, поднимающая клубы пыли. Но почему-то она ехала стороной. Я спросил у подошедшего водителя, он сказал, что там новая дорога, а здесь старая. За ним вышел хозяин дома и позвал меня перекусить. Угостили пловом и чаем. Водитель называл того парня сумасшедшим, в чём я с ним полностью согласен. После перекуса, я вернулся в кузов, и мы поехали по пыльной памирской дороге. Ехали недолго, так как ЗИЛ поворачивал напротив Сасыкуля. Водитель пожелал всего хорошего и запылил в сторону от трассы, а я пошёл по крыше мира.

Сасыкуль

Несмотря на солнце, сильнейший ветер продувал насквозь. Из-за его шума в ушах, не было слышно приближающиеся машины. Но я решил идти, так как трасса была прямая и просматривалась довольно далеко. Над озером гуляло несколько пыльных вихрей, и всё выглядело как-то нереально. Проехало несколько машин, забитых под самую крышу. Остановил уазик-буханка. Взяли за деньги до Мургаба. По пути заехали поесть в Аличур, накормили рыбой. Готовили здесь не очень, денег с меня не взяли. За окном была сильная пылевая буря, не было видно метров за двадцать. Перед Назайташем начался дождь, стало облачно. Пейзаж не выглядел привлекательным. В Мургабе были уже под вечер.
Меня высадили на базаре, так как там стоят машины, едущие в Киргизию. Я подошёл к одному уазику и обратился к водителю с вопросом, как добраться до Оша. Оказалось, что добраться очень просто, платишь 70 сомони и едешь. Кубаныч, так звали водителя, набирал народ на следующее утро. Я согласился ехать до Сары-Таша за 50 сомони. Он потребовал залог 30, чтобы я не договаривался с кем-нибудь ещё. К нам стали подходить киргизы, почти все были пьяны. Один стал даже как-то хамить мне, остальные просто интересовались и пытались начать разговор за жизнь. С самого начала разговора, рядом стоял знакомый водителя, который тоже хотел уехать в Сары-Таш. Он был трезв, и, послушав разговоры, позвал меня к себе в дом, переночевать. Азиз оказался нормальным человеком, мы долго говорили с ним о жизни и разном. Как оказалось, он раньше жил здесь, а теперь живёт в Сары-моголе, в алайской долине, а сейчас гостил у своей сестры. Меня накормили щами. Но, как и все киргизы, он имел склонность к спиртному и предложил мне пойти за спиртом. Пришлось идти на поиски. Спросил у меня взаймы 3 сомони. Спирт был куплен в одном из местных шинков. Когда возвращались в дом, он «шифровался» от своей сестры и мне пришлось прятать бутылку под своей водолазкой. Пробравшись в дом, кое-как развели спирт водой и стали пить. Я выпил чисто символически, а он допил всё, что было.
Наступило утро, 16 июня, в Мургабе выпал снег.

Мургаб.

Родственники Азиза

Двое из пассажиров Кубаныча отказались ехать, и он собирался в Ош только завтра. Я с Азизом пошёл за своими 30 сомони. Когда деньги были у меня, я решил поискать другую машину. Поиски длились не долго, на базаре уже было несколько такси. В одну я и записался пассажиром. В списке были двое французов, семейная пара. Они ехали через Турцию, Иран, Туркменистан и т.д. в Китай. Я познакомился с ними и позвал на чай к пригласившему нас чайханщику расположенной здесь же ошхоны. Азиз уже с утра где-то принял дозу, и пока мы с французами пили чай с баранками, он с хозяином ошхоны пил водку. Французы оказались цивилами, они даже не знали что такое кишлак. Она вела дневник, или была какой-то журналисткой. Пока водитель ездил за бензином, а мы чайковали(как говорят в Мургабе), наступил уже полдень. Кстати, Мургаб разделён на две части: киргизскую и памирскую, последняя расположена на въезде со стороны Хорога.
Итак, когда всё было готово, тронулись в путь. Но, отъехав километров пять, в машине заглох мотор. Водитель попытался отремонтировать, но ничего не получалось и после очередной попытки тронуться, пришлось вернуться обратно. Как выяснилось, причина была в некачественной китайской детали, заменили на старую советскую. Снова тронулись в путь, сломались ещё ближе. Пассажиры предлагавшие вернуть нас на базар, чтобы найти новую машину, теперь настаивали на этом. Двое из них уже пытались уехать утром, но попали в такую же ситуацию. На базаре мы пересели в ожидавшую пассажиров машину Кубаныча. Состав уазика был интернациональным: таджик, русский, киргизы и двое французов. Кстати, как и в советские времена, интернациональным был русский. Один киргиз сказал, что отдаст за меня 20 сомони, чтобы я доехал до Оша. Итак, ещё одна попытка уехать из Мургаба. На этот раз удачная.
Кубаныч был бывшим погранцом, он побывал почти во всех частях Памира. Кстати, утренний снег к обеду уже растаял, а вот на вершинах гор ещё нет. Благодаря этому, скучный памирский пейзаж преобразился. Проехали самый высокий перевал бывшего СССР, Акбайтал-4655метров.

Вскоре показалось самое высокогорное озеро бывшего СССР, Каракуль 3900 метров над уровнем моря. В посёлке Каракуль заехали на пост, водитель собрал наши паспорта и отнёс на регистрацию. За посёлком, нас остановил питерский автостопщик, но при всём желании, места для него, найти не представлялось возможным. Озеро объезжали довольно долго. Когда стали подъезжать к долине Маркансу, начался сильный снегопад и ветер, видимость стала нулевой. В одном месте сель снёс дорогу, объезжали прямо по бездорожью. Добрались до поста, но старших не было, они уехали за водой, а солдаты пропускать не хотели. С другой стороны шлагбаума подъехал ещё один уазик. А снег всё продолжал сыпать, и это 16 июня! Я вышел в туалет, а так как было холодно, побежал. Когда вернулся, у меня началась сильная отдышка. Она была и у водителя, когда он пытался завести остывший мотор. Стояли около часа. Но вот старшие вернулись, и, проверив наши паспорта, открыли шлагбаум. Наша машина упорно не хотела заводиться, пришлось делать это с помощью другой машины. Попыток было несколько, и наконец-то она завелась. Прощай гостеприимный Таджикистан.
За постом начался спуск с перевала Кызыл-Арт. Дороги нет, просто две колеи в снегу и камнях. На подъёме встретили застрявший камаз. Солнце уже садилось, и пейзаж был просто незабываем. Снег перестал и засыпанные снегом горы освещались закатным солнцем, а недалеко от дороги текла красная Кызыл-Арт, среди белого снега. Уазик заглох, и пока водитель возился с мотором, я любовался этой красотой. Тронулись уже в полной темноте. А вот и киргизская застава. Здесь нас ждал сюрприз, таможня ночью отказывалась работать. Водитель начал переговоры, а затем и торги. Долго всё это тянулось, но, в конце концов, они сторговались и нас пропустили. Как оказалось, там сразу несколько служб, с одной договориться не получилось. Это был наркоконтроль. Мой рюкзак проверили в свете фонаря, пообщавшись поняли, что взять нечего. Меня удивило то, что французов практически никто не тревожил, даже ни разу не смотрели рюкзак, только паспорта. Видимо, я был больше похож на наркокурьера. Нас отпустили, и вот я в Киргизии.
В Сары-Таше произошёл инцидент с французами. У нас кончился бензин, и пришлось отдавать остальную часть денег. Когда подошла очередь иностранных гостей, они наотрез отказались, объясняя это тем, что видели, как все отдавали только по 40 сомони и что это и есть настоящая цена. На самом деле эти деньги были всего лишь залогом, который мы отдали Кубанычу перед поездкой. Я выполнял роль переводчика и пытался всё объяснить, но француз наотрез отказывался слушать мои объяснения, требовал доказательств. А как тут докажешь? В общем, они оказались упрямыми и мелочными, чем разочаровали не только меня, но и всех остальных пассажиров. Оказывается, Кубаныч попадает так второй раз. Первый раз были немцы, но так как переводчика не было, то они оказались правы. Я подумал, случись такое в России, французов либо высадили там же, но, скорее всего, к ним бы применили силу. Есть в этом, конечно, и вина водителя, он должен был решить этот вопрос с ними ещё до отправки, тогда бы никаких споров не возникло. В общем, кое-как сошлись на сумме в 60 сомони. Французы надулись и всю дорогу с нами не общались. Хотя Анна(француженка) с водителем разговаривала.
Уже под утро кончился бензин. И водитель поехал на попутке в соседний кишлак за бензином. У меня не хватило терпения, и я стал стопить. Остановился камаз. Меня взяли до Оша. Водитель с напарником отлично говорили по-русски, ехали весело. Уазик обогнал нас, когда мы остановились на завтрак. А мы его догнали за перевалом Чирчик, видимо, у них что-то ещё ломалось, или они останавливались в ошхоне. Снова они обогнали нас уже на спуске. Меня высадили в Оше около таможенного терминала. Водитель посадил на маршрутку, и я за пять сом доехал до базара. Это место я помнил из своей первой поездки.
Обменял таджикские деньги на сом и тенге. Пошёл в инет. В первом кафе скорость оказалась никакой, и я после пяти минут пустого ожидания собрался уходить. Но оказывается минимальная сумма 5 сом, объявление висело на стене при входе, пришлось отдать. Зашёл в следующее Интернет-кафе, оно оказалось намного цивильнее, и скорость в сети была хорошая. После просмотра корреспонденции, я пошёл на автовокзал. Город Ош пыльный, жаркий и грязный.
От автовокзала за 60 сом сел на маршрутку до Джелалабада. От развилки, семейная пара на москвиче, подбросили километров 20. Затем парень на Матизе, подвёз до Кочкор-Ата. Отсюда я уже который год не мог долго уехать. Остановил микроавтобус Мерседес. Ехавшие в нём, везли всякое разное под заказ из Оша в Бишкек. По пути набирали ещё заказов. В одном кишлаке взяли сливы, пока грузили, попробовали их на вкус. Была сильная буря, над Ферганской долиной сверкали молнии, дул сильнейший ветер, неся клубы пыли, шёл дождь. Я доехал до Кюрп-Сайского водохранилища, где и решил заночевать, так как был уже вечер. Я спустился к берегу, искупался в прохладной воде, смыл с себя накопившуюся усталость и пыль дорог. Лёг спать в палатке.
Утром собрал рюкзак и пошёл на трассу. Вскоре остановил камаз, и меня подвезли до ошхоны в ближайшем кишлаке, где останавливается много фур. Я позавтракал лепёшкой и чаем, пошёл напрашиваться в попутчики. Но мест не было. Остановился какой-то камаз, водитель спросил: берут, не берут и пошёл в ошхону. А я продолжал стопить. Через некоторое время водитель вернулся и тронулся в путь, я без надежды поднял руку. И он остановил! Меня взяли в кабину, а рюкзак поехал в компании помидор, в контейнере. Помидоры ехали из Узбекистана в Казахстан, а дальше может быть в Россию. Напарником водителя был парень 23 лет, отец которого был хозяином камаза. Дорога петляла по берегу водохранилища и надо было ехать осторожнее, чтобы не слететь с трассы. На одном повороте встретилась улетевшая в кювет машина. Водитель Абдуали, много бывал в России и отлично говорил по-русски. Как он сказал, полбутылки водки уже с утра выпил, чтобы ехалось веселее. На каждом посту за перегруз они платили определённую сумму и ехали дальше. Вот так, деньги нужны всем. За Кара-Кулем остановились в ошхоне попить жыйрмы, национальный напиток из смеси айрана с кукурузной мукой. Меня хватило только на половину дозы, а вот оригинальные местные лепёшки оказались очень вкусными. Уже подъезжая к началу Токтогульского водохранилища, мы остановились, переложить мой рюкзак в кабину. Вдоль дороги были проложены огромные трубы, снабжавшие поля водой из Нарына. Из открытых кранов била вода, я искупался в этом потоке. Из ящиков достали несколько помидор. Оказывается, сейчас выше по течению, Россия и Казахстан, строят ещё одну плотину, названия не помню. Объехав водохранилище, мы въехали в ущелье Чычкана.
Здесь было пасмурно, и шёл дождь. Пообедали и начали подъём на Ала-Бель. Ущелье очень зелёное, растут тяньшанские ели. Вдоль дороги продают много мёда. Река очень быстрая и красивая. У нас пробило колесо, поменяли. Через несколько километров это повторилось. Пока меняли камеру, я сделал несколько кадров.

Ущелье Чычкана.

Ала-Бель-красивый перевал. Вокруг огромные альпийские луга, гладкие зелёные холмы, на вершинах которых ещё лежал снег. А так как был закат, то красота здешних мест усиливалась заходящим солнцем. Здесь пасутся огромные стада, лошадей, овец и коров. Среди зелёной травы горели рыжие островки каких-то диких цветов. Перевал сложен зимой, из-за затяжных спусков и подъёмов. В этом году я всё таки увидел Ала-Бель, а вот Тё-Ашуу опять проехал ночью.

Перевал Алабель.

Начался спуск в Сусамырскую долину, она очень широкая, окружённая высокими горными хребтами и лежит на большой высоте. Последние лучи уходящего солнца и наступающие сумерки делали местную природу какой-то необычной. Остановились на ужин в «Париже». Когда выехали, было уже темно, и не надеясь увидеть перевал, я залез на спальник вздремнуть. Тё-Ашуу ремонтировали, и поэтому движение в дневное время было ограниченно, ехать можно было либо утром, либо вечером. Я проснулся, когда проезжали тоннель. Внутри было столько дыма, что если там остановиться, вполне можно задохнуться. Даже в кабине стало резать глаза. Пока я спал, колесо меняли ещё три раза, на подъёме. Спускались быстро, но перед Сосновкой снова пробило колесо. Пока меняли, рассвело. Вот так просто, задача с ночёвкой решилась сама по себе. Меня высадили на развилке в Кара-балте.
Сначала я хотел въезжать в Казахстан через Степное, но, пообщавшись с местными, решил поехать через Мерке. Из Кара-балты сел на маршрутку в Чальдовар, едущую до таможни. Границу перешёл без проблем, даже рюкзак не смотрели, и не было собак. Сразу за границей село кончается, и надеяться на автостоп нет смысла. Я остановил какую-то машину и за 200 тенге поехал в Мерке. Километрах в 20 от посёлка есть развилка, куда я добрался на следующей машине. После получасового ожидания меня забрали таджики из Чимкента, ехавшие в Кустанай. Довезли до Чу, но так как места в кабине было мало, а водитель всю ночь был за рулём меня оставили там. После недолгого ожидания меня подобрал местный парень. Он сказал следующее: Давай я тебя отвезу к себе, будешь у меня работать пару месяцев, строить дом. Мне это не понравилось, я даже не понял, насколько это правда, но было неприятно. Он забрал около школы свою подругу и уже при ней начал предлагать тоже самое и учить жизни, угрожая подбросить конопли, и сдать, кому следует. Короче, высадил меня на развилке и уехал. А я задумался о положении, в котором оказался. Стоял долго, но, как я думаю, в этих местах человек с рюкзаком, как я, воспринимается сборщиком конопли и рисковать, взяв меня, никто не хочет. Я чувствовал, что отсюда надо валить и быстрее.
И вот останавливается какая-то иномарка, в ней сидят двое. Один показывает корочку и просит предъявить паспорт. Они забирают паспорт и сажают к себе в машину. Похоже, один точно мент, так как в салоне висит китель. Они принимаются угрожать мне. Буквально это звучало так: Хочешь, мы тебя закроем? Если нет, говори, сколько у тебя денег, что в рюкзаке. Сейчас отвезём в отдел и при понятых посмотрим твой рюкзак.
Мы возвращались в город, вот тут мне действительно стало страшно, я понял, что попал. Нас обогнала машина с российскими номерами, эти суки, моментально достали жезл и стали её тормозить. Оказалось, что водитель, как бы проехал на красный свет, хотя они ехали рядом. Посадив его рядом со мной, они повезли его назад, чтобы показать светофор, при этом, спрашивая меня, видел ли я момент нарушения. Я сказал, что я ничего не видел, не до этого, как они удивились ответу. Но всё равно они взяли с водителя какую-то сумму денег. А я сказал, что у меня только 300 российских рублей. Поняв, что денег у меня больше нет, они стали угрожать отвезти меня на плантации конопли и поехали за город. Тогда я им предложил взять что-нибудь из моих вещей, но они говорили, что деньги и вещи им не нужны, им нужен я. Вот тогда мне пришла в голову мысль крутануть руль, тем более что ехали они быстро, а дальше кому повезёт больше. В тот момент они действительно рисковали, но, наверное, им эта мысль в голову не приходила. Но в какой-то момент я понял, что эти суки, всё-таки возьмут или деньги, или вещи. Так и вышло. Выехав за город, они вышли из машины, и я вместе с ними. Стали смотреть содержимое рюкзака. Им понравилась моя палатка и пустые фотоплёнки (надо было сказать, что отснятые). Остальное брать не стали, даже великодушно оставили мне деньги. Когда их машина скрылась, я пошёл пешком подальше от этого места.
Было жарко, всё-таки степь. Уже пройдя несколько километров, мне удалось остановить маршрутку. Когда я сел в машину, то снова услышал от одного казаха предложение работать у него пастухом. Меня задолбали эти тупые предложения! Честно, я не взлюбил казахов. Хотя я не отрицаю, что есть хорошие люди, но в тех краях их видимо очень мало. Лучше проезжать Чу, не останавливаться там. Довезли меня до развилки перед Бирликом. Там, практически сразу, остановил автобус с узбеками, ехавшими на работу в Астану. Я был в нервном напряжении и тупо смотрел какое-то кино, которое крутили в салоне. До самого Балхаша за окном выжженные солнцем степи. Озёрную гладь видно с дороги, и она тянется до одноимённого с озером города. По пути было несколько постов, меня не отличали от узбеков, а так, я думаю, нашли бы до чего докопаться, увидев российский паспорт. В автобусе была главной женщина, организаторша рейса. Я спросил у неё доехать до Астаны за 300 рублей. Сначала она не хотела, но потом согласилась и даже хотела вернуть сотню, но я отказался. Как я понял, она боялась меня и даже спросила, не сбежал ли я откуда. Всю ночь я спал, периодически просыпаясь и меняя позу, чтобы не затечь. Несмотря на то, что в автобусе были занавешены все шторы, и была открыта дверь, воздух в салоне был довольно горячим . Утром подъехали к Астане. Меня высадили на окружной, и я пошёл пешком, наслаждаясь утренней прохладой. Здесь степь уже напоминает наши поля.

Окружная Астаны.

Дорога там хорошая, и машины пролетали на большой скорости. Надежда застопить кого-то становилась всё меньше. Но неожиданно остановил микроавтобус, пролетевший мимо. Мне повезло, в нём ехали двое киргизов в Россию, через Троицк. Люди они оказались хорошие и интересные. Я поинтересовался по поводу шуток казахов о рабстве, оказалось, что это вполне реально и много таких чайников, как я, работают у них. Дорога в процессе строительства, пробили колесо. Пока разговаривали с водителем, проскочили поворот в Жаксы и поехали через Есиль. Но дорога там оказалась нормальной, и до Кустаная доехали без проблем. Водитель был гражданином России, долго жил на Сахалине и в Японии, был моряком. А его напарник, был его дядя, полковник погранвойск в отставке. Таможню прошли без особых проблем. Казахи мой рюкзак просмотрели, а русские просветили. Всё-таки, казахи-хамы. Я был безумно счастлив, прощаясь с Казахстаном.
По моей просьбе меня высадили на мосту через реку Уй. Как там много комаров!!! У нас в Пензе, конечно, много, но не так. Искупавшись, я пошёл искать место для ночлега. Лёг недалеко от дороги в кустах. Как мне не хватало палатки. Всю ночь комары грызли моё лицо, несмотря на то, что я полностью залез в спальник. Ночью началась сильная гроза, пришлось накрыться ковриком и наблюдать всполохи молний.
Ещё в сумерках я пошёл на дорогу, так как спокойно спать не получалось. Мне остановил запорожец с четырьмя парнями, ещё не ложившимися спать. Они решили подвезти меня немного. Машина была зверь. Угостили пивом, обогнали иномарку. Я думал, что летим, но вроде бы ехали. Дальше остановил камаз. Водитель постоянно подвозил таких, как я. Предлагал денег, беспокоясь о моём финансовом положении. Рассказывал о местных достопримечательностях. Подтвердил реальность попасть в рабство в Казахстане. Высадил меня на окружной Челябинска, уже на выезде в сторону Уфы.
Дальше остановил парень на газели, ехавший в Саранск. Перевал через Уральские горы я так и не заметил, но места там красивые. Особенно красивы озёра и реки. Чем-то напоминает Крым. Ехали весь день, ночью спали, а в два часа следующего дня были в Саранске. Дальше я доехал до Рузаевки, а оттуда на электричке до Пензы.

Счастливого пути, всем тем кто...